Первое с чем сталкиваются зимой владельцы - это прогревы. Современные двигатели спроектированы таким образом чтобы удовлетворять нормам Е4 и Е5 при холодном пуске и работе, те полный прогрев до рабочей температуры им не нужен и бесполезен, а во многих странах по этой причине запрещён....
Прямовпрысковый мотор имеет высокий КПД и работает на ХХ по 20-25мин чтобы прогреться хотя бы до 60-70С, а это помимо расхода ещё негативные процессы - в пустую тратится моторесурс, старение масла, закоксовка колец, образование шлама, смывание плохо испаряемым топливом масляной плёнки со стенок цилиндра, нагар на свечах и стенках камеры сгорания и тд ...
Греть зимой двигатель можно, а при сильном холоде нужно, но стоит греть в принципе не дальше 1 деления, дальнейший прогрев бессмысленный, в движении FSE двигатели под нагрузкой прогреваются быстро. К тому же в систему охлаждения на входе в печку установлены элктрические свечи накала, ускоряющие прогрев ОЖ.
Производитель рекомендует зимой начинать движение плавно без резких ускорений, не раскручивая двигатель до максимальных оборотов, достаточно нормальных режимов переключений до 2000об.мин.
Единственный дискомфорт он не полного прогрева - это холодный салон и холодные сидения, , штатный подогрев сидений работает когда сидишь... выход как не банально, шерстяная подстилка... я в этом случае не комплексую....
да и по сути, штатный подогрев даже на 3 положении не вызывает восторга - сравниваем с тем же вольво s80....
gs300
s80
второе что требует прогрева - это АКП. У GS 3-4 в АКП предусмотрен принудительный нагрев масла вместе с малым контуром ОЖ двигателя, что позволяет коробке прогреваться одновременно с двигателем, значительно снижает холодный износ и расход топлива. Так же применяемое масло WS имеет хорошие низкотемпературные характеристики вязкости, что так же снижает расход и улучшает работу холодной АКП.
Вот что пишет по этому поводу Тойота
Цитата: Рабочая жидкость для автоматической коробки передач
• Применяется недавно ATF WS
• Вязкость рабочей жидкости в рабочем диапазоне температур была снижена, чтобы уменьшить потери на трение и улучшить топливную экономичность.
• Данная рабочая жидкость имеет высокие вязкостно/температурные свойства, как и обычные рабочие жидкости. Это обеспечивает требуемое образование масляной пленки на поверхностях деталей для уменьшения изнашивания и образования задиров.
Цитата: Подогреватель рабочей жидкоститретье - моторное масло. здесь надо подходить к вопросу не с точки зрения голой практичности, а технических характеристик масла. эту тему обсуждали много раз и не буду задерживаться, общая рекомендация использовать зимой или круглогодично масла вязкости 0W-XX, они обеспечивают хороший холодный пуск, быструю подачу масла к парам трения при экстримально низких темпреатурах. Но даже тем у кого в регионе зимой нет -40С не стоит отказываться от таких масел, тк на них снижается "холодный" расход топлива и они обеспечивают как раз таки возможность "беспрогревной" эксплуатации авто. В новых рекомендациях производитель рекомендует таки использовать энергосберегающие масла 0W-20, но для лета я бы не стал его использовать, лучше круглогодично 0-30 или 0-40...
• Подогреватель рабочей жидкости применяется на всех моделях, оснащаемых двигателями 3GR -FSE и 3GR-FE.
• Поскольку в данном подогревателе не используется обычный маслоохладитель, что встраивается в масляный радиатор, то это ускоряет прогрев холодной рабочей жидкости и таким образом укорачивает время включения управления муфтой блокировки гидротрансформатора с переменным коэффициентом блокировки. Во время нормальной работы коробки передач подогреватель рабочей жидкости поддерживает ее температуру высокой, чтобы уменьшить потери на трение. Таким образом обеспечивается превосходная топливная экономичность.
4 - редукторные масла. Оригинальное рекомендуемое масло Тойота 80W-90 по SAE имеет предел текучести -26С, 75W-90 -40С. использовать последнее предпочтительнее по тем же соображениям, чем ниже холодная вязкость, тем меньше гидродинамическое сопротивление, меньше расход, лучше условия смазки. Но надо учитывать что вязкость резко вырастает приближаясь к точке замерзания, другими словами такое масло при -35С будет иметь большее сопротивление чем масло с Тз -45 и даже -55С ! те вполне уместен в холодных регионах выбор не ОЕМ редукторного масла имеющего лучшие низкотемпературные характеристики! накат авто на таком непрогретом масле не хуже чем на прогретом, а следовательно меньше износ, ниже сопротивление качению и расход.
5 - ТЖ, та же самая история, OEM Дот 5.1 или Дот 4 замерзают около -40С, но вязкость уже при -35 заметно повышается и торможение становится не комфортным, педаль становится резиновой, оставшееся давление в контурах дольше отпускает диски... Выход также применение не ОЕМ ТЖ с более низкой Тз
6 - рулевая рейка. в отсутствии гидрожидкости не думал что будут с ней проблемы, но она на ходу мерзнет при Т ниже -35С... от этого не уйдёшь, её нечем греть и укутывать нет смысла...
7- ОЖ, то же самое, OEM фриз Тойота имеет Тз -36С. впринципе запуск авто при более низкой температуре практически не возможен, но суть применения фриза с более низкой Тз в том, что если ваше авто вдруг замёрзнет при -40С на улице, то фриз не превратится в гель, и при залитом масле 0W-ХХ можно например запустить авто с помошью пропанэфирной смеси для запуска, авто будет в принципе рассчитано на такой пуск и фриз сразу будет циркулировать по системе. OEM фриз можно довести до Тз -40С путём добавления порции концентрата того же состава! Не смешивать LLC и SLLC!!!
8- давление в колёсах, помните что ниже 0С понижение на каждые -10С снижает давление на 0.1 атм и более чем холоднее...
9- щетки стеклоочистителя. 2 зимних решения - в чехле или бескаркасные, на ваш вкус и цвет... Важен 1 момент, если зимы снежные, или часто идёт мокрый снег, осень весна, то перевод щёток в верхнее положение для их замены, позволит поднимать их и очищать от налипшего льда, а так же в этом положении они попадают в зону интенсивного нагрева стекла салонным отопителем и впринципе не примерзают к стеклу, снег/лёд тает и стекает ниже. Как вариант установить стекло с электроподогревом зоны стеклоочистителей - club-lexus.ru/f...wtopic.php?p=2369315#2369315
следущий шаг - утепление подкапотного пространства. Есть 2 способа - координальный для холодных регионов и мягкий, для остальных
в первом случае снимется декоративная крышка двигателя, и боковой пластик, они мешают закрываться капоту при использовании толстого утеплителя более 10мм. самый эффективный по теплоизоляции полипропилен 10мм, менее - фольгоизолон.
во втором случае без снятия пластика - тонкий фольгоизолон 3-5мм. Во всех случаях укрывается максимум поверхности, но смотрите чтобы капот не зажимал его в местах прилегания к крыльям и передней резинки!
Предлагать закрывать моторный отсек снизу не буду, все равно так никто не будет делать, хотя это очень эффективно для сохранения тепла и выстуживания на ходу мотора, к тому же надо применять не горючий материал, тк он будет контактировать с выхлопными трубами сразу после катализаторов, а этот материал не дешев...
Потом закрываем радиатор. Если зимы суровые, то желательно закрыть не менее 90%, 100% закрывать не стоит, это позволит дышать радиатору при работе вентилятора если авто например забуксует.
при зимах теплее -20 -15 стоит закрывать радиатор не более 3/4 оставляя не закрытый участок сверху по всей длине. Не забывайте весной и выше -10С снимать, иначе закипите...
куда ставить "картонку" - вариантов 2, но верный 1 - перед радиатором кондея. Ставить на решётку или за ней бессмысленно, встречный поток все равно попадает на радиатор и в подкапотное....
Ещё один момент - главное не только нагреть двигатель и сохранить тепло в движении, но и чтобы воздух который поступает в цилиндры был не забортной минусовой температуры! чрезмерно холодный воздух ухудшает испарение топлива, понижает температуру в камере сгорания и как результат выше расход топлива к тому же корректируемый ЭБУ по датчику температуры воздуха. Для уменьшения влияния забортного воздуха на двигатель, необходимо снять заборный патрубок, который непосредственно забирает воздух с улицы - набегающим потоком, это хорошо летом и плохо зимой... после демонтажа патрубка, воздух больше забирается с подкапотного пространства, более тёплый, особенно в городском режиме, когда температура подкопотного повышается до положительных температур. Было бы идеальным поставить гибкий патрубок ориентированный в сторону выпускного коллектора в район 1 цилиндра...
Далее несколько практических советов.
1- режимы отопления салона. Все обычно ставят режим "авто", но имхо для холодной зимы такой режим имеет недостатки и порой существенные.
Во первых в сильный мороз приходится включать вручную обдув стекла или стекла + ноги, вместо обычного автоматического "ноги" на прогретом салоне .
во вторых скорость, на прогреве вентилятор выходит почти сразу на максимум стараясь прогреть салон, тем самым отнимая тепло от греющегося двигателя, да и холодный воздух по салону сильно бодрит... вполне достаточно ручного 2-3 деления.
в третьих, остерегайтесь отогревать в мороз лобовое стекло потоком горячего воздуха! если есть сколы, это грозит развитием трещины на стекле. поэтому лобовое стекло должно постепенно греться вместе с салоном режимом "стекло-ноги".
Система обдува лобового стекла считаю не продумана для холодных стран, это подтверждает температурный тест АР - сопло сделано не классически по всему низу стекла, а по центру... для штатов и европы такое решение может и гут, а для раши - в мороз сразу начинает затягивать не просто углы стекла, а всю поверхность от стоек!!!- синий цвет на картинке
gs300
genesis
выход - переключать на обдув лобовика при его затягивании, но при этом снижать обороты ниже средних, чтобы не было тепловых напряжений стекла и температура при этом не была выставлена выше 23-25С
Так же затягивание лобовика может быть вызвано водой от снега в корытах под ногами, пока она испаряется потоками горячего воздуха в ноги, вынос влажного воздуха через штатную вентиляцию не значителен - нужно приоткрыть заднее окно на 5-10мм, так быстрее уберётся запотевание стекла.
2 - режимы движения. В сильный мороз на скорости набегающим потоком попадающим снизу под капот, двигатель может заметно остывать на ходу, плюс "помогает" печка. В этом случае совет один - перевод АКП в ручной режим в положение 5, обороты двигателя будут выше и в принципе на скоростях до 120км/ч расход топлива не выше чем на 6 передаче, зато мотор не теряет температуру
Ну и наконец самая больная тема, это стойки... стучащие и мерзнущие... производитель опять же не выпускает специальных модифицированных стоек для раши, масла залитые в стойки рассчитаны по некоторым данным до -25С... далее уже их работа не нормальная, загустевшее масло с сопротивление перетекает через клапана, со временем это изменяет характеристику клапанов и работу стоек, а при попадании в яму или резком ходе штока, разрушаются клапана и "пробивается" уплотнение штока - стойка на выброс даже если она вчера установлена...
в теме специально не затронут выбор марок шин, омываек, щеток для зимы и тд, тк для этого есть отдельные темы, здесь рассмотрены чисто технические вопросы...
пока все, что ещё вспомню - дополню...
Дополнение к прогреву салона и двигателя.
Как выше было написано, в системе отопления салона применяются свечи накала для подогрева ОЖ входящую в печку, что ускоряет прогрев двигателя и салона.
Для запуска системы необходимо выполнить условия, необходимые для работы подогревателя PTC
Переключатель системы кондиционирования установить в положение MAX HOT, переключатель вентилятора в положение Lo.
при этом температура окружающего воздуха не превышает +3°C (37,4°F), температура охлаждающей жидкости двигателя не превышает +75°C (167°F)
Те ещё раз, не эксплуатируйте зимой отопитель на "авто", это по сути летний режим.... Зимой должна выставляться температура, сила и направление обдува адекватные погодным условиям! Дождаться скорого прогрева двигателя и салона когда печка шарашит на максимуме обдува в режиме "Авто" нереально....
