Как говориться "хвала Джобсу" удалось сфотографировать номер резинового сайлентблока плавающего рычага заднкй подвески (4877048010 это номер рычага)
А вот на фото каталожный номер сайлентблока. Последние 3 цифры вороде 000, ну или 090, сам склоняюсь к первому варианту.
Итак подведу итог профилактики плавающего рычага.(предыдущие посты подчистил, чтоб не флудить)
Если пыльник порвался, то не беда, легко подбирается.
1. Пыльник подобрали универсальный силиконовый в автомагазине 0.80$ размер 18*36мм плюс минус пару миллиметров особой роли не сыграют.
Вот номер родного - er0952mo,но у меня нигде не бьется.
Вот вид в профиль, от Запорожца туговато налезает.
2. Старую смазку вычистил, хоть она и нормальная на вид. Купил спешиальную для шарниров ШРБ-4 за 3$ 400гр. Выбирал долго, читал на ряде форумов: Дром, Ойл клуб и тд. Общался с мастерской, которая востанавливает шарниры. Они в шаровые, наконечники и плавающие рычаги забивают именно ШРБ4. К резине, пластику, параниту и тд данная смазка абсолютно инертна.
В качестве эксперимента нанес ее на металлическую крышку, нагрел строительным феном до 250-300 градусов, смазка стала очень мягкой, но при этом не течет вообще и от металла не отделяется. А вот родная Тойотовская смазка начинает течь. Далее смывал струей горячей воды, так же смазка осталась на месте.
Импортных аналогов не нашел, есть смазки, которые добавляют в шарниры буржуи, но наличие и ценник оставляют желать лучшего. Нужно помнить, что без смазки нельзя, но добавлять абы чё не стоит, никакого Литола, Салидола, Графитки, Шрус 4 и тд добавлять не стоит, лучше чем ничего конечно, но они для других целей.
Один рычаг оставил с оригинальными пыльниками, на втором поменял, покрутил туда-сюда, чтоб лишняя смазка вышла. Главное, сильно много смазки не мазать, она сильно тянется, как горячая ириска, начнет выдавливаться в большом количестве. Пыльник должен быть мягким, чтоб при работе не натягивался от лишней смазки.
Сверху не оригинальные, снизу оригинальные пыльники.
Так, что если пыльник порвался, не спешите менять рычаг, если шар внутри не ржавый, двигается примерно с усилием как шаровая опора, то помойте меняйтте смазку и пыльник. Будет ходить долго. Если же с шаром и паранитовыми втулками все плохо, то к токарю. Способы я ранее описывал.
И так карантин вносит коррективы, поэтому появилось свободное время и занялся восстановлением задних продольных рычагов. Менял их на 90к несколько лет назад. Старые кинул в гараж. Теперь отчистил от ржавчины, обработал преобразователем и покрасил толстым слоем краски 3в1.
Опять спасибо Джобсу за хорошую камеру на телефоне, удалось сфотографировать каталожный номер оригинального сайлентблока.
Правый 4872548071и левый 4872548081 они ориентированы каждый на свою сторону.
Правда в продаже их не нашел. По весу они очень легкие, видимо металлическая втулка из алюминия, а тело сайлентблока из каучука. (Но точней знает производитель).
Сторона сайлентблока ориентирована, отмечана стрелками с обеих сторон втулки (отметил красной полоской).
Потом начался процесс выбора неоригинального сайлентблока. Выбор не богат, Фебест отмел сразу. Рассматривал резину или полиуретан.
Из резины то, что на мой взгляд должно реально ходить JIKIU - BH21428, вот ссылка на каталог
Из полиуретана "Точка опоры" если РФ и если в Украине Поликрафт (Львов)
или Caster (Днепр).
Сам остановился на Точке Опоры 1-06-3519, хоть все производители и дают год гарантии, не зависимо от пробега, но реальный опыт был только с точкой опоры. Так же на этом сайлентблоке есть прорези как и в оригинальном, ( в Caster их нет). Из чего сделал вывод, что должны работать не на много хуже оригинала. JIKIU отмел из-за повышения на них цены и отсутствия отзывав именно об этой позиции, хотя по фото она как оригинал.
Точка Опоры универсальна (весит вдвое больше оригинала), нет разницы между левым и правым, но ставить нужно правильно, сначала примерить и отметить положение оригинального, проверить с обеих сторон, как правильней его поставить (можно не так ориентировать и тогда ходить не будет). Лучше снять оба рычага, чтоб под рукой был образец.
Как они будут ходить не знаю, пока ставить их не буду, тк стоят пока живые, в передней подвеске (конфетки Точка Опоры) живут уже 70к. Сделал потому что было время и желание.
Цена перепресрвки обеих 7$.
Следующие на очереди задние тяги, их еще не трогал, взял сайлентблоки
JIKIU, очень понравилась упаковка и качество. Но это уже в другом посте.
xxxa, а я наоборот читал только хорошие отзывы про JIKIU, если смотреть на упаковку, то очень достойная, если смотреть на резину, то по запаху, внешнему виду и на ощупь очень похожи на оригинал. Сайлентблоки рассыпаются из-за неправильной запресовки или из-за не правильной затяжки, т.е. машина при финальной затяжке сайлентблоков должна стоять на платформе, а не висеть на подъемнике. Ну и естественно, если резина не качественная.
В общем, время покажет, пока рано о чем то говорить. Как займусь, сделаю фотоотчет.
Хотел поинтересоваться у владельцев. На каком пробеге потребовалась замена сайлентблоков задних продольных рычагов, а также сайлентблоков передних рычагов. Сколько у них ресурс?
superpower,
Думаю, по разному, я менял и перед и зад на 90к. Зад рычаги в сборе, перед сайлентблоки. Прошли уже 75к, трещинки появились, но держат нормально.
А вот на RX2 я менял передние сайлентблоки на 330к, хотя они с RX3 одинаковые.
Gorjachev писал(а): Вот я и получил некие рычаги под видом оригинальных.
всем привет.
Псевдооригинальные рычаги - всё. Задний сайлент отслаивается от обоймы, в сервисе сказали, почти выпадает.
Прошли они 40 тыс.км. Покупались в автолавке.
Опять дилемма по замене - в гараже лежат старые оригиналы, то ли заменить задний сайлент на дайхатсу (конфетки в норме), то ли разориться на оригинал.
В japancars предложили поставить Linx, но судя по отзывам ресурс у них небольшой.
Дайхатсу, кстати, нормально подорожали - я нашел от 2700р.
Кто ставил дайхатсу, напишите сколько тыс.км прошли? Кроме отзыва Bryn других не увидел.
И ещё вопрос, кто-то заказывал рычаги на бурджавто? Там 100% оригинал?
И где можно купить оригинал с гарантией? У дилера конские цены - по 18 тыс.р. почти (без учета скидки).
Gorjachev,
Шайбы не подкладывали, стянули сильно и зазор ушел. Затягивали на висящей машине, главное, стороны и углы сайленблока запресовать так же как и на оригинале. По моему на платформе передние не протягивали тк они ставятся без колес на расслабленной подвеске.