Ни к чему. Всё не так плохо... Тем более, что замер, как написано выше, должен производиться при 2000-2500 оборотов двигателя.
Просто подтяни ремень генератора...
Вчера был у электрика,без нагрузки выдает 13.8В, под нагрузкой (печка) кратковременный визг(5-7сек) напруга падает до 13.4В,далее визг исчезает,напруга восстанавливается до 13.8В.
Ремень подтяжки не требует(стоит родной 120ткм).
Рекомендуют - снятие и чистку генератора(смазку подшипника)
- замену диодного мостика
я думаю махнуть и ремень заодно.Только одного не пойму,если гена выдает нормальную напругу,почему разряжается аккум?(печкой,обогревом) за всю зиму ни разу не пользовался и какова роль в этом д.мостика?
Генератор у меня,кажется)L3B 100Амп - норма без нагрузки 13.5-15.1В
Аккуму(Варта 70А) 1.5года,принимает и отдает заряд отлично(отдавал на проверку аккумуляторщику) кстати до него такой же аккум,пожил столько же,тогда я подумал что он сдох и купил новый и опять таже история...
Возможно. Надо мультиметр подключить в разрыв плюсовой клеммы и замерять. При подключении клеммы будет около 2-7Ампер, после 30 секунд должно стабилизироваться на 200-500 мА ( В зависимости от сигналки).
Была инфа о том, что родно акк на машину какой-то специфический ( по ёмкости и отдаче или по сопротивлению или ещё что-то...) и только он позволяет в полной мере принять заряд от местного генератора.
Ставил два новых акк и были проблемы с разрядом ( бывало, что полностью заряженный за два дня простоя разряжался). Поставил родной и забыл про это....
_________________
***************
Лучше молчать и слыть дураком,
чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом......
diskus писал(а): Утечку проверю(спасибо за совет), а вот родной на самом деле проработал 6 лет. (правда за цену оригинала можно купить 3-4 Варты и ездить теже 6лет)
Camel писал(а): ( бывало, что полностью заряженный за два дня простоя разряжался).
Точно! так и было!
У меня была подобная проблема. Случайно нашел решение. Менял я как то лампы в габаритах в бампере которые, а там оказались гнилые патроны и часть проводки, всё заменил и уже полтора года не парюсь.
Ну фиг знает, может утечка была, ну там гнилой провод железных элементов кузова касался, ну как то так. Больше ничего с электрикой не делал. Хотя до меня предыдущий хозяин заряжал акк каждые 2 месяца, садился он на глухо. Вот такие вот дела.
в связи с домашними экспериментами над carpc, активно юзаю зарядное PW265 питерской фирмы ОРИОН, максимальный ток 7А, есть у них зарядники и с бОльшим током, вот вся линейка - www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/
DmitriyZ писал(а): в связи с домашними экспериментами над carpc
В этих целях юзаю стандартный блок питания компьютера. Просто отключаю микроблок из разъёма и включаю обычный ( от 220в). В т.ч. и в гараже, при испытании на автомобиле. К автомобилю удлинитель кидаю в багажник и ....
_________________
***************
Лучше молчать и слыть дураком,
чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом......
Максимальный ток 3,6 А. О чем тут можно говорить?[/quote]
Судя из выше прочитанного рекомендуют заряжать малыми токами.
Ток 3,6А тогда получается увеличивает длительность зарядки, но заряжает качественней?
Camel писал(а): В этих целях юзаю стандартный блок питания компьютера
у меня карписишный БП "шибко умный" - там куча фич, которые нужно настраивать и проверять (пороги включения/выключения по напряжению, временные задержки при отсутствии питания, режимы шатдауна, задержка подачи питания на усилок и прочее), поэтому тестирую все именно так, как будет работать в авто
Rum писал(а): Ток 3,6А тогда получается увеличивает длительность зарядки, но заряжает качественней?
современные умные зарядки начинают заряжать большим током, постепенно снижая его
к концу зарядки показания силы тока стремятся к нулю.
но для тренировки и десульфатации аккума нужен широкий диапазон силы тока, а при максимальном пороге 3,6А - многие способы оживления аккума и продления ему жизни - просто не сработают как надо
Camel писал(а): diskus писал(а):
а может утечка где?
Возможно. Надо мультиметр подключить в разрыв плюсовой клеммы и замерять. При подключении клеммы будет около 2-7Ампер, после 30 секунд должно стабилизироваться на 200-500 мА ( В зависимости от сигналки).
А точно в разрыв плюсовой клеммы? А то в теме "Разряжается аккумулятор была ссылка www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm где пишут"1.5. Проверка наличия утечек в системе электрооборудования
Для такой проверки необходимо иметь амперметр с максимальной величиной измеряемого постоянного тока до 10 А.
Клемму, соединенную с массой автомобиля (и в отечественных, и в импортных автомобилях - отрицательная), отсоединяют от полюсного вывода батареи и в разрыв цепи включают амперметр. При этом все потребители автомобиля, в том числе сигнализация, должны быть выключены.
При исправном электрооборудовании, в зависимости от особенностей электрооборудования конкретных автомобилей, показание амперметра не будет превышать 10 мА. Такие утечки не оказывают вредного влияния при бездействии автомобиля в течение 1-3 месяцев. При включенной сигнализации потребление тока может вырасти до 20-30 мА. Это значит, что время бездействия автомобиля не должно превышать в таком состоянии 3-х недель в летнее время и 10-и дней зимой. Иначе батарея разрядится от сигнализации настолько, что не сможет запустить холодный двигатель.
Если ток утечки больше 30 мА, необходимо найти и устранить причину." и вообще я звпутался с этими миллиамперами ..норма 0.2-05А это же 200-500 мА? А что в ссылке пишут в 10раз меньше?
diskus писал(а): А точно в разрыв плюсовой клеммы?
можно минусовой
diskus писал(а): А что в ссылке пишут в 10раз меньше?
у других машин меньше
В Лексусе в каждой двери стоит процессор с памятью и своей шиной данных+ центральный процессор управления электрооборудованием+штатная сигналка+....... и т.п.....
Всё это потребляет энергию.
Ну и ещё нештатная сигналка потребляет...
_________________
***************
Лучше молчать и слыть дураком,
чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом......