Доброго времени суток! Уважаемые, помогите пожалуйста. Пол ночи рыл тему но так и не нашел ответ... Какой необходим подшипник для замены переднего опорного на пневмостойке? Toyota Harrier AirS 2004 год. Заранее очень благодарен за помощь!

Добрый день. Парни наверняка уже есть опыт тех кто боролся с опорным подшипником. Что в итоге стоит менять только сам подшипник в опоре? Стучит на мелкой гребенке. Немного похрустывает при крайнем поворте руля. Стук от стойки. Подозрение на опору стоки. На пружины пока переходить не собираюсь. ) нада чинить

Разрывы, кольцо лопается ...

Сзади нету подшипников, просто опора.

Всем привет! Немного ведёт вправо: отпускаешь руль, сначала едет прямо, потом слегка уходит вправо.
Подвеска в норме (заменены задняя ступица, плавающие с/б сзади, одна шаровая, и, впервые, перение пружины и опорные подшипники).
Развал/схождение делали раза три, колёса меняли местами, балансировали, заменили масло ГУР - результат тот же. Суппорта в норме.
Почитал и понял, что причина может быть в пережатой опоре (я так понял).
На сервисе говорят, что может быть из-за рейки, мол сама давит вправо (из-за клапана). Только я не слышал таких случаев у Тойот/Лексусов. Или бывает?
Есть ещё у меня мысль - подшипник передней ступицы. Давно не менялся. Может ли он подтормаживать без шумов и люфтов?
На летних колёсах вроде не тянуло. Заметил на зиме. Стал диагностировать - зад. ступица, с/б, обломилась часть витка правой пер. пружины, поэтому тянуло.
Вроде всё сделано, но слегка тянет.

Я уже писал ранее, что проблема ушла сразу как поменял передние стойки и опорные подшипники. Уже два года как по кругу стоят оригинальные стойки и ни каких проблем с колебанием руля я больше не испытывал, кроме того теперь не нужно "ловить" машину когда пытаешься ехать прямо. Раньше любую колею чувствовал, авто рыскало по дороге то влево то вправо, СТОшники разводили руками, говоря что с подвеской и рулевой все в полном порядке, но видимо данный эффект вносила не одинаковая работа двух передних стоек, заменил и сразу авто поехало ровно.

Повторю список запчастей с номерами:

Амортизатор ЗП 4853049335/ 334394(Kayaba)/ / 1 шт.
Амортизатор ЗЛ 4854049225/ 334395(Kayaba) / 1 шт.
Амортизатор ПП 4851049455/ 334399(Kayaba) / 1 шт.
Амортизатор ПЛ 4852049565/ 334400(Kayaba) / 1 шт.
Пружина зад 48231-48240/ RI6517(Kayaba)/OBK C4T48122/ 2 шт.
Пружина перед 48131-48311/ RF3142(Kayaba)/OBK C4T48821/ 2 шт.
Подшипник 90903-63014 / 2 шт.
Опора верхняя пер. 48609-48020 /2 шт.
Опора верхняя задняя левая 48760-48040 /1 шт.
Опора верхняя задняя правая 48750-48040 /1 шт.
Изолятор(перед) 48157-48030 / 2 шт.
Изолятор зад.(проставка пружины нижняя) 48258-32020 /2 шт.
Изолятор перед.(проставка пружины нижняя) 48158-48020/2 шт.
Отбойник амортизатора переднего 48331-48020 / 2 шт.
Отбойник амортизатора заднего 48341-48050 /2 шт.
Втулка опоры задней 90387-15027 /2 шт.
Опорная пластина стойки верхняя 48471-41011 /2 шт.

Запчасти вышли 51000 рублей + 4000 работа

Стойки Kayaba, пружины OBK.
Передние опоры и подшипники - оригинал, тут решил не экономить, нахлебавшись с опорами на пневме.
Опоры заказал на EMEX, вышили по 4100.
Подшипники хотел брать Koyo, потому как это по идее и так оригинал, но столкнулся с проблемой, что каталоги кривые, никто не давал гарантии о соответствии. Плюнул, взял оригинал, который всего на 300 рублей дороже - 1800 против 1500 Koyo,зато голову не греешь.

Была мысль взять передние опоры Kayaba, тем более что у них в комплекте идёт подшипник, ценник 2500-3000.
Друг рассказал историю, как клиенту их СТО брали передние опоры Kayaba в Росско, через пару дней приехал обратно - стучит. Одна опора порвана, вернули в Росско по гарантии, поменяли на LYNX.Через пару недель клиент вернулся, хана второй Kayaba, опять поменяли на LYNX. После этого вроде не возвращался)
Вывод - перед только оригинал! Не стал экспериментировать.

В качестве компромисса, задние опоры взял LYNX - по 1550 рублей, на них нет такой нагрузки, как на передние поворотные.

С пружинами OBK тоже беда,каталоги даже не показывают пружины на RXII
Номера пружин OBK:
передние - C4T48821
задние - C4T48122

Остальную мелочь взял SAT

Делаю вывод дедуктивным методом: еду с ускорением биения в руль нету, еду с постоянной скоростью биение отсутствует, еду накатом таже фигня ничего не бъет, а вот если на скорости 90-100 км/ч нажать на педаль тормоза, то появляются характерные покачивания руля. Рулевую разумеется проверял, люфтов в рулевой нету, наконечники стоят новые, рейка сухая, ходавая почти вся новая(включая стойки с опорными подшипниками, все оригинал). Привода имеют небольшой люфт, но со слов СТО в пределах нормы. Остается подозрение только на сами диски. К тому же если их поменять то биение на небольшой промежуток времени пропадает, кроме того есть и другая необъяснимая ерунда, сила биения зависит от температуры за бортом, в холод биение почти не ощущается, в жару проявляется довольно сильно.
попробуй теже самые процедуры при за груженой машине и нет...я когда оригиналы точил при полной посадка+багажник+полный бак на дачу поехал било а когда один пустой на пол баке нет...отдал переделывать

Разве это не опорный подшипник? По идее, при исправном подшипнике эта резинка не вращается и в ней ничего не вращается. Это корпус подшипника и верхняя и нижняя часть не подвижны относительно тех плоскостей, которые в них упираются.

Добрый день. Появились скрипы, сзади, справа. Прослушиваются при вертикальном перемещении машины ( на малой скорости или на стоящей, качая машину , нажимая на бампер.) Все рычаги ( продольные и поперечные перещупал, вроде на сайлентблоки не похоже, не отдает в руку. Скрип идет от чашки стойки. Может такое быть от опорного подшипника? Может кто сталкивался?

psionic, да не может быть, распилы с Японии в отличном состоянии, за исключением сайлентблоков в рычагах)
Вот первое попавшееся объявление на дроме (не реклама!!!) -
Можно сказать новье))) И таких предложений масса! Надо посидеть повыбирать по цене/качеству и городу наличия, чтобы доставка недорого вышла.
Погибают щитки от московской да питерской зимней соли.
У меня родные щитки в достойной состоянии.
Задний ступичный подшипник идёт в сборе со ступицей, отдельно можно поменять только передние.

а при чем тут подшипник ступицы и опорный?
это разные вещи.
здесь тема про опорный, про ступичный отдельная тема.

Vodila,
А после ресет мемори как следует обкатывать коробку U151F?
В мануале пишут, что надо делать Road Test.
А в этом Road Test надо крутить с 1 по 5 передачу с газом в пол, затем на 4-й передаче в пол, затем на 3-й, на 2-й, на L и на задней...
Но до 4-й передачи (это свыше 160) и то негде разогнать. про 5 я молчу вообще (она включается только на 225 км/ч при тапке в пол)

Подробная история в скрытом тексте (чтобы не напрягать всех огромной историей)
[spoiler=Скрытый текст]Суть проблемы была в том, что меняли двигатель на контрактный (пробег у того был небольшой, около 50000 км судя по эндоскопу). Машина была 2007 года, двигатель ставили от машины конца 2014 года.
Сразу после замены двигателя начали происходить странности:
- шумновато стал работать кондиционер (в салоне появляется акустический дискомфорт, как будто гул сильнее), до замены ДВС такого не было
- при движении на скоростях 40-60 км/ч с наката нажимаешь газ - раздаётся весьма ощутимый толчок (катался с месяц - всё сильнее и сильнее толкалась)
- Постепенно работа коробки становилась более странной (появился иногда пинок при переключении со 2 на 3 передачу на холодной коробке на небольших оборотах, и иногда на горячую)
- при включении задней передачи слышался небольшой ударчик из-под машины.

Так же пахло из трубы и расход был больше. нашёл проблемы при сборке выпускного тракта (не сняли окалину и выхлопная система не была герметична). это починили.
Менял масло в акпп (частичной заменой), но лучше не стало (да и проблемы то начались сразу после замены ДВС).
ресет мемори не помогал. Коробка как-будто хирела день за днём.

стали склонять на ремонт акпп.
Починить то починили, поставили радиатор и внешний радиатор с магистральным магнитным фильтром (на Сиенне 3,5 нет штатного радиатора).
При починке были поменяны все фрикционы и сталь (пакет overdrive direct был со следами побежалости на стали - поменли).
Поменяны были кольца "питания" пакетов (на передней крышке и на задней крышке), обрезиненные поршни (с приключениями, так как один поршень оказался бракованным и зазор был большим), заднюю крышку саму не трогали и игольчатый подшипник не меняли (не было такого, заказывать было долго (жаль, я поздно изучил устройство этой коробки и не заказал подшипник ранее, так как его надо менять при ремонте)).
Маслонасос в норме. Гидроблок пришлось поменять, так как перебранный жёстко "не пошёл".
Ремонтировали гидротрансформатор.
Больше криминала не было (кроме побежалости и небольшого люфта подшипника в корпусе АКПП (расточку делали).

Проблемы после ремонта есть: сейчас волнует то, что на холодной коробке передачи переключаются с толчками, с прогревом до 55-60 градусов проблема уходит. До 90 градусов коробка ещё не нагревалась, так что трудно сказать что там выше.
Так же чувствуюется переключение с 1 на 2 передачу (иногда даже на тёплой коробке).

при сборке (повторной переборке) мы лично с мастером проверили все зазоры по методике из книги и даже в пакете forward увеличили толщину опорного диска на 0,2 мм, так как со старым диском ширина зазора была максимально допустимой.

Про то, что любые проблемы в электрике могут влиять на работу АКПП я уже понял. Была странность - машина вроде едет без климата с ровными переключениями, но как только включился кондей - моментально пошли толчки и уже не убираются даже если выключить климат (убрать можно было только заглушив двигатель).
Это удалось устранить путём ремонта одного из моторов охлаждения радиаторов (там отломился постоянный магнит от статора и вентилятор шумел при работе и туго вращался - в результате от высокой нагрузки и большого искрения даже подъело коллектор). После ремонта включение климата уже не влияет на работу АКПП.
И тем не менее, раньше (до ремонта акпп и замены ДВС) проблем с толчками на холодной коробке вообще не было. Всегда переключалась мягко и чётко.
Так же после ремонта ушла пробуксовка 2->3 и подхват с наката стал не таким жёстким (хотя он со временем сместился в диапазон 40-60 км/ч).

Двигатель работает ровно. Но отыскал в нём странность по одной из муфт VVTi на выпускном валу - с прогревом двигателя она начинала работать с проблемами - сначала включалась через раз, затем не включалась совсем на ХХ из techstream. При хорошей езде ошибку в разности фаз на выпускных валах в отличие от впуска бортовой комп не фиксировал, так что муфрта как-то работала, но решил её поменять (переставил со своего старого двигателя вместе с валом - муфта новая (40-50 т.км), на валу износ мал (мастер почему-то не смог переставить мою муфту на новый распредвал, хотя партномера и муфт и валов идут на наши моторы с 2006 по 2015 годы), на самом новом валу видны пошорканные участки, где вращалась муфта, как будто она сильно касалась вала - на старом валу такого не видно, может поэтому и подклинивало эту муфту).
В любом случае муфты на одной из головок поменял - стали работать одинаково на горячем двигателе. На работе АКПП это очень сильно отразилось на второй день (в конце первого дня после замены валов разогнал до конца второй передачи тапкой в пол) - стала очень грубо переключаться на холодную, а задняя передача стала включаться на горячую грубо (с двойным толчком).
При этом клемма при замене валов не снималась, а значит ЭБУ пытался управлять машиной "по старой схеме".
На третий день вроде стало значительно лучше работать, разгон стал "плотнее" что ли.

Конечно надо смотреть как поведёт себя машина дальше. Может теперь вместо постепенного ухудшения работы АКПП (а она упрямо возвращалась к толчкам на холодную через недельку-две)
наоборот начнёт становится всё лучше и лучше, но не покидает мысль что адаптация после reset memory была сделана не правильно.

Да и разгон до 100 км/ч за 8 сек не получается. после замены ДВС и ремонта АКПП получается около 10 сек (с поменянной муфтой не пробовал), вероятно мощность ДВС немного ниже (измерения проводились по графикам скорости с дампа параметров двигателя, записанных при помощи techstream).
Уже устал от мороки.

пробовал мерять давление в коробке - на холодной машине оно совсем в норме, на горячей оно снижается (опускается ли оно ниже нужного предела смогу сказать только через месяц, когда будет хороший манометр с гидрозаполнением и нормальным классом точности). При этом на холодной даже на манометре без гидрозаполнения стрелка стоит как влитая посередине отведённого ей диапазона давлений, а на горячей она опускается и начинает плясать в пределах 0,5 Бар), то есть вместо нижнего значения 54-60 PSI я вижу пляску 52-56 PSI. Давление сохраняется при работе на 3, 4 и 5 передачах на ХХ практически без изменений, то есть утечки в пакетах быть не должно. Да и при низком давлении а пакете она бы плохо работала на горячую, а на горячую у неё как раз всё очень неплохо (это на 65-86 градусов), так что толчки при переключениях на холодную остаются загадкой...

[/spoiler]
Как правильно обкатать коробку после сброса памяти?
Стоит ли поменять трансмиссионную жидкость (а смысл?), если она менялась около 10-15 т.км назад, после ремонта АКПП. (при втором вскрытии поддона через 4 т.км. внутри было вроде чисто, жидкость дополнительно пропустили через фильтр-воронку на всякий случай).

У этого автомобиля по большому счету 3 проблемы:
1. двигатель- после 150-200 тыщ км надо гильзовать и менять кольца
2. АКПП на этом же пробеге будет требовать ремонта
3. если установлена пневма то ее желательно обслуживать, чистить датчики и приготовиться к проблеме опорных подшипников
Так что лучше обращаться к партнерам клуба в сервис!
По-моему к указанному пробегу нужно добавить 100-150 тыс. км как минимум)))