Также уже немало существует описаний решения этой проблемы на просторах интернета да так немало что поневоле читатели путаются и не могут определиться с чего начать и все таки что именно делать.
Одни пишут про шлейфы другие про конденсаторы третьи про трансформаторы и т.д.
У одних получается оживить монитор по предложенным рекомендациям и они говорят Да! Вот оно решение верное!
У других с тем же белым экраном эти же рекомендации не дают успеха.
Вот я и решил разобраться в этом вопросе что к чему почему как так.
Оказалось что причин белого экрана несколько проявляются они либо по одному либо в комплексе
Вот и получается что если у кого то поломка ограничилась высыханием кондеров он меняет их все работает он и считает что проблема только в этом.
Другой у кого такая же проблема только в кондерах читает пост предидущего меняет по инструкции и все работает пишет все получилось респект и т.д и т.п.
Третий у кого помимо кондеров вылетел транзистор и стабилитроны меняет только кондеры и естесственно терпит фиаско не может понять почему у него не получается ничего. начинает искать причины в другом трогает шлейфы роется в дисплее или в другой плате тем самым усугубляя положение.
В общем возникла идея собрать в одном посте всех разновидностей причин одной проблемы.
Был куплен за почти даром самый мертвый монитор по словам хозяина возил везде и копались все и у всех один вердикт -помойка.
В общем попался экземпляр который впитал в себя как раз все виды неисправностей которые связаны с белым экраном по этому при ремонте его будет рассмотрен полный комплекс ремонтов с этой проблемой.
Монитор с белым экраном (полный фарш ничего живого) Как раз такой и нужен был. ))
Разбираем монитор добираемся до этой платы (не порвите 3 шлейфа на задней плате) снимаем основной радиатор и перед нами объект для ремонта и основной источник неисправности.
Скажу сразу проблема БЕЛЫЙ ЭКРАН связана именно с этой платой и только с этой.
Никакие другие проблемы в данном мониторе не вызывают поломку БЕЛЫЙ ЭКРАН (ни шлейфы ни другие платы ни тем более сама матрица которую х… где найдешь) ну если конечно монитор не паханный и уже не паяли шлейфы и другие платы.
если так то будьте готовы сначала убрать чужие сопли вернуть все в первоначальное состояние а потом приступать к реальному ремонту.
Плата монитора
Отпаиваем все кондеры помеченные красным кружком
аккуратно без фанатизма тянем пинцетом кондер и поочередно прогреваем ножки паяльником. лучше предварительно смазать контакты флюсом.
приносили экземпляры с оторванными дорожками. реставрация их занимала немало времени.
Остальные кондеры если не вздулись то не трогаем. Также трансформатор транзисторы стабилитроны помеченные красным квадратом тоже отпаиваем.
кондеры и стабилитроны сразу в мусор (не пытайтесь их замерять впаивать обратно испортят всю малину. проверено)
трансформатор на перемотку транзисторы прозвонить и если выжили то впаять обратно но чуть позже.
отпаиваем все что помечено красным
Под железным экраном тоже желательно убрать 4 кондера (отмечены красным)
были случаи что изза них не было четкой картинки
убрать кондеры под экраном
Остается вот такая плата для ремонта
вот то что нам нужно реанимировать
В первую очередь обращаем внимание на дорожки под транзистором трансформатора (изза перегрева как правило они отгорают и пропадает электрическая цепь) если отгорели то необходимо восстановить дорожки.
Для этого надо зачистить оставшиеся фрагменты дорожек до меди залудить оловом и восстановить цепь.
Для этого я использую один волос медного многожильного провода.
восстановление дорожек под транзистором трансформатора
Далее переходим к очень важному органу это ТРАНСФОРМАТОР
многие мастера когда видят что он сдох то отказываются от ремонта и ставят крест на этом мониторе.
также многие надеются до последнего что он выжил а все остальное это поправимо (я тоже поначалу так надеялся и не трогал его раз он звониться и не в обрыве, оказалось у этого трансика проблема не обрыв а межвитковое замыкание. Те мониторы на которых я его не мотал стали возвращаться).
Теперь в моей практике (а это 2 года ремонта этих белок) практически во всех случаях я решил его перематывать так как для надежности и для дачи гарантии лучше заморочиться с этим трансом сразу чем переделывать потом все.
В общем отматываем с него весь старый провод аккуратно не повредив феррит.
часто изза перегрева верхняя часть (катушка) отваливается от основания. не пугайтесь это нормально.
аккуратно держа пинцетом приклейте катушку к основанию суперклеем или эпоксидкой буквально капли хватит.
трансформатор инвертера напряжений для работы дисплея уже с отмотанным проводом.
ТРАНСФОРМАТОР имеет 5 катушек и только одна катушка из пяти намотана проводом потолще а остальные четыре катушки намотаны проводом потоньше но одного сечения.
какие именно размеры сечения проводов в цифрах я не знаю. сначала я подбирал на глаз дербанив некоторое количество релюшек дросселей моторчиков и т.д. сравнивая с оригинальным проводом трансформатора на глаз
позже на базаре я увидел обмотки с проводом. и для первой катушки нашего транса (там где провод потолще) более менее подошел провод сечением 0,02. намотал его все работает.
остальные катушки нашего транса имеют провод тоньше на глаз где то в два раза.
провод с реле был подобран на глаз и работал хорошо
провод с базара сечение 0.02 для первой катушки трансформатора
Далее на рисунке схема намотки трансформатора.
намотку всех катушек делать по часовой стрелке (если смотреть на транс сверху)
порядок катушек указан цифрами 1 2 3 4и5 а также указано количество витков для каждой катушки.
катушка 1 отдельная (провод потолще)
катушка 5 отдельная
катушки 2 3 и 4 имеют общий провод между собой.
схема намотки трансформатора
Впаиваем трансформатор
пайка перемотанного транса на место
Впаиваем транзисторы прямо поверх восстановленных дорожек
пайка транзистора поверх восстановленных дорожек
Далее в обвязку транзистора транса припаиваем стабилитрон(ы) (Соблюдаем полярность!)
с завода стоят два стабилитрона последовательно по 27в каждый тем самым на общее напряжение 54в.
я таких не нашел и решил ставить один по мощнее но на 56в. все работает.
пайка одного стабилитрона на 56в в место двух на 27в (соблюдаем полярность)
Далее конденсаторы (то о чем все говорят) как оказалось это только один из пунктов нашего списка в ремонте.
тут дело такое.я просто замучился искать точно такие же номиналы и размеры конденсаторов,
а если дело стоит на потоке так вообще завал и я решил изучить схему их установки.
выяснилось что большинство из них сидит между собой параллельно а значит вместо трех кондеров на 47мкф можно поставить один на 47х3=141 ну точно на 141мкф кондер врядли найдется а вот с запасом (а это не страшно) на 220мкф вполне пойдет.
и так вот список всех кондеров которых вполне хватит вам для успешного ремонта (для того чтоб не брать и не искать разные типы они обобщены для простоты поиска)
220mf35v – 4
10mf100v – 7
1mf50v — 2
и все! ))
Схема где какой находится на рисунке ниже.
схема расположения конденсаторов на плате.
более того я использовал не смд кондеры а обычные электролиты (подрезая ножки на расстоянии 1см от корпуса чтоб жало паяльника заходило, не загибая ножек припаиваем на пятаки смд кондеров).
после припайки кондеры не гнуть иначе оторвете дорожки.
электролит обычный впаян вместо смд
После пайки всех кондеров у вас будет такая картина
плата в сборе с конденсаторами транзисторами стабилитроном и трансформатором
Далее (то что знают не все но делать нужно всегда) переворачиваем плату
и находим смд резисторы
один номиналом 221 (во всех случаях с белым экраном он отгорает и нуждается в замене)
если под рукой нет то я использую из рядом стоящего ряда параллельно припаяных один резистор такого же номинала 221. он чуть больше но не страшно.
вторые три резистора номиналом 1 ом (их обязательно отпаять и прозвонить. на плате не прозванивать так как они сидят параллельно и если один целый два других нет то прибор покажет что все целые)
резисторы на обратной стороне платы которые обязательно должны быть заменены если неисправны
Далее впаиваем экран и радиатор
Перед пайкой радиатора необходимо подрезать перегородку иначе она ляжет на стабилитрон и произойдет КЗ
подрезка перегородки радиатора
Далее можно приступать к проверке монитора.
на обратной стороне платы есть контрольные точки для проверки напряжений
они должны быть +5в -5в +12в +23в или около того
резистор переменный возле трансформатора служит для корректировки этих напряжений
его лучше поставить в положение больше половины по часовой стрелке.
Подаем питание и проверяем напряжения на контрольных точках
контрольные точки напряжений на обратной стороне платы
Если все соответствует то собираем монитор подключаем дисплей и подаем питание.
У рабочего монитора без входного видеосигнала при подаче питания экран должен быть ТЕМНО СИНИЙ.
рабочий дисплей с подключенным питанием с отсутствием входного видеосигнала
Всем удачи в ремонте!
