Буксует АКПП

the KLF писал(а):

1 и 2 помоему начали буксовать. 3 включается с ударом.Какие у меня варианты?GS 300 1998г

Lemon87 писал(а):

Опиши как это происходит подробнее. что в твоем понимании "буксовать"??

S140 писал(а):

глядишь всё и поедет так как надо...

Lemon87 писал(а):

Кто бы помог сие действо сделать?

Ты не поверишь - мозг и руки Снимаешь пластиковый кожух КПП снизу, откручиваешь 2 болта на 17 дополнительного крепления выхлопа к корпусу (а то не открутишь 4 болта поддона КПП), сливаешь со сливной пробки масло в тазик или канистру с КПП, вынув при этом щуп. Выльется от 1 литра (если уровень низкий), до 2.5 литра. Откручиваешь 24 болта на 10 и отдираешь поддон. Трубка щупа отдельная деталь, ее снимать не нужно, в месте сочленения, от поддона трубка всего 10 см выходит, на трубке из поддона 2 резиновые шайбы-уплотнители, просто выдергивай. Пока капает остатки масла, берешь канцелярский ножик, тряпочку и бензин, сначала ножом срезаешь остатки герметика на корпусе КПП, потом тряпочкой с бензином. Далее крышка. Оттираешь, желательно солярой, проверь наличие всех (4) магнитов на крышке. Окрути металлический многоразовый фильтр с коробки, 4 болтика на 10 (осторожно масло еще грамм 200-300 выльется) и замочи его в солярке минут на 20, он не разборный и с виду чистая сетка, но как показывает практика, только там он и чистый. Потом воздухом его сжатым или кёрхером как следует.
Далее оттираешь поддон и повторяешь с герметиком процедуры. Далее берешь электрика знакомого и пусть он тебе (НА СНЯТОМ АККУМЕ) прозвонит все соленоиды, клапана стало быть. В этом нет ничего сложного, если обмотка будет обгоревшая, то ничего не прозвонится. Если клапан не работает, есть 2 пути.
1. Купить новый - от 4500-5200 (Кунцево), до 7000 (Экзист).
2. Ремонт - способ сложный, но работает. Клапан по типу одноразовый, но завальцован и развальцовке подлежит. Фото как делал себе к сожалению не делал, не люблю фотографировать. Так вот, развальцевал его, осторожно снял с тыльной стороны стопорную шайбу, потому что под ней пружина и снял крышку, просто бочонок. Под ним будет обмотка и можно достать сердечник, посмотри на него, нет ли выработки по поверхности (может клинить из-за этого) и на тыльной стороне (где стопорная шайба), иногда от износа и переклинивания там появляются насечки, которые упираются в шайбу и клапан не двигается. Так же смотри саму иглу и пружину. Если клапан на втягивание работает, то ход 2-4мм, если на закрытие (постоянно окрыт) то 5-7мм. Рабочего давления хватает на продавливание такого канала (при условии что уровень есть). Как показывает практика при 6-ти литрах масла в коробке она уже начинает ездить (при 5.5 не переключает, лично пробовал), но нужно то примерно 9, хотя в некоторых мануалах пишут что 12.4. Вот... Далее смотрим статор и ищем обгоревший виток, но сначала, СЮРПРИЗ, снимаем пластиковый ободок с тыльной стороны, где контакт, а контактов там оказывает 3 штуки, 2 еще под ободком. Прозваниваем где обрыв, подпаиваем, если сгорела обмотка, то вариантов тоже 2:
- Если в пределах 2-3 витка, то выводим после обрыва на контакт нить и припаиваем, будет греться больше, но поработает еще года 3
- Если 5 и более - либо перемотка, либо новый клапан.
Собираем в обратной последовательности.
Далее насухо вытираем соприкасающиеся части поддона и КПП и мажем умеренным слоем казанский герметик. Даем постоять минуты 2-3, только не больше, а то засохнет. Пока прикручиваем на место фильтр. Прикручиваем поддон, затягивать сразу не нужно, постепенно по пол оборотика, а том можно погнуть поддон, а он фигурный и обстучать не выйдет, стоимость нового 1700 (экзист) + 124р шайба и кольцо.
Все, собрали назад. Желательно дать постоять часа 2, но, в принципе, можно заводить и через 30 минут. Только предварительно залить новый вишневый компот (TOYOTA T-IV) сколько влезет (осторожно, совершенно не отстирывается), а влезть должно литра 3.5. Заливаем воронкой с тонким концом в трубку щупа уровня. Залили, больше не лезет? Тогда заводим (только сейчас подключаем аккум.) и быстро проходим все режимы с зажатым тормозом раз 5-6. Выключаем, даем постоять. Далее, ВНИМАНИЕ, уровень меряется на заведенный двигатель. Заводим, прогоняем еще пару раз режимы (не трогаясь) и начинаем заливать, попутно меряя уровень щупом, выше среднего не советую, хоть и будет запас в случае течи, высокий уровень сам может эту течь спровоцировать.

Все. Надеюсь доступно описал. Если проблема не в этом, то могу описать как проверить фрикционы. Но с бубликом лучше в сервис. Удачи!


ЗЫ Многабукаф
ЗЫЫ Кстати так и не написал - пробег какой, масло какой, как давно менял? Если ли ошибки на панели, я ж спрашивал.