Информацию предоставил SAV_55
Оригинал сообщения и обсуждение здесь
Сделаю это сначала, а то, как правило, все это делают в конце, до которого мало кто дочитывает, а страна, как говорится, должна знать своих Героев.
Огромное человеческое СПАСИБО всем кто участвовал в обсуждении, давал ДЕЛЬНЫЕ советы и рекомендации, делился своим ОПЫТОМ, ресурсу за наличие и хранение информации и отдельно Алексею flashLAV за предоставленную информацию по диагностике и выявлению конкретных ошибок.
Фотки сделаны на телефон, так что за качество не обессудьте…
Все началось с того, что в дождь загорелась лампочка KDSS потом, со временем, через день, два, три - потухла. Беглый осмотр показал - местами, где входит пластиковое основание в силумин фишки датчика давления, отколовшийся, читай отгнивший, силумин датчика давления гидроаккумулятора, который был герметизирован герметиком
, плюс окислившийся блок управления соленоидами. Фишки снимал, контакты без следов коррозии, есть подозрения на коррозию внутри датчика давления и блока соленоидов. После герметизации лампа потухла, но не на долго, после очередного дождя все повторилось, и в течение недели изменений со стороны лампы KDSS не произошло.
Поиски информации и консультации на ресурсе привели к информации о самодиагностике систем авто, чем и не преминул воспользоваться в ближайшее же время.
Алгоритм: (SST – обычная перемычка, рисунок перевернут не случайно, именно так на наших авто расположен диагностический разъем)
i.
ii. С помощью SST соедините контакты 13 (TC) и 4 (CG) на DLC3.
iii. Включите зажигание (IG).
iv. Контрольные лампы начнут мигать если что контрольная лампа мигает, включаясь на 0,25 с и выключаясь на 0,25 с то все ОК, это для всех систем.
v. Считайте коды DTC, выводимые контрольной лампой KDSS на щитке приборов.
УКАЗАНИЕ:
Если сохранен только 1 DTC, контрольная лампа KDSS выводит один и тот же код с интервалом 4 с. Пример: Если сохранен DTC 31, лампа мигает 3 раз, выключается на 1,5 с, мигает один раз, выключается на 4 с, а затем эта схема повторяется.
Если сохранено несколько DTC, контрольная лампа KDSS выводит коды с интервалом 2,5 с, а через 4 с вывод всех кодов повторяется.
vi. См. таблицу диагностических кодов неисправностей (есть на сайте).
vii. После завершения проверки снимите диагностический жгут проводов SST с разъема DLC3.
Удаление ошибок
viii. Удалите коды DTC, сохраненные в памяти ЭБУ, нажав педаль тормоза 8 или более раз в течение 5 секунд.
ix. Убедитесь, что контрольная лампа KDSS мигает, включаясь на 0,25 с и выключаясь на 0,25 с.
x. Выключите зажигание.
xi. Отсоедините SST от контактов разъема DLC3.
Самодиагностикой получил коды 31 и 32, это С1831 - неисправность электромагнитного клапана гидроаккумулятора сверху и С1832 - неисправность электромагнитного клапана гидроаккумулятора / снизу соответственно. Собственно и были подозрения на блок клапанов (солиноидов).
Собственно после этого и было принято решение о ремонте либо при его невозможности - замене. Итак, начнем:
Что нам потребуется, может, кому то понадобится больше инструмента, кому то меньше..
Что нужно, 1. Ключ на 12 для болтов защиты; 2. «звездочка» Т15 для болтов крышки блока клапанов, при чем, лучше иметь в нескольких ипостасях, так как не ко всем болтам (их 4 по углам) удобно подлезть; 3. Контролька; 4. Мультитестер; 5. Паяльник с «причендалами». Собственно все остальное на Ваше усмотрение для Вашего удобства…
Загоняем авто на подъемник, в принципе можно и лежа но очень неудобно, есть шанс получить клеймо в виде раскаленного олова при пайке, еще можно на яме, но тоже неудобно. Я делал на 4-х стоечном подъемнике для сход-развала, тоже не очень удобно, приходилось бегать с одной стороны на другую…, откручиваем три болта крепления защиты блока клапанов.
И видим вот «это», «это» - и есть он самый - блок… (правда это уже собран, не сфоткал когда разбирал, потому, что чО фоткать, если ремонт не удастся ).
Здесь собственно видно как раз те самые болты со «звездочкой» которые предстоит открутить.
Чистим внутреннюю часть болтиков, ставим биту «звездочка» и «простукиваем» все болты молотком, дабы сбить окалину и чуть «расшатать резьбу», после приготовлений откручиваем, самый неудобный болт ближе к раме снизу, там приварена гайка крепления защиты и не всякий инструмент «подлезет». Я брал биту и откручивал, надев на нее ключ на 7 и уперев отвертку между гайкой и битой чтобы не «слизать» шлиц от «кривой» установки биты в пазы болта.
После откручивания болтов крышка снимается легко, ее больше ни чего не держит. И там видим следующее:
Как видно, сгнили только контакты идущие от выводов катушки к выводу под фишку, катушки целые обмотка без следов коррозии.
Черная планка – переходник, от катушки соленоидов два проводка («плюс» и «минус») подпаяны к выводам снизу и далее через металлические проводники поднимаются вверх, на них собственно и одевается фишка.
У меня «отболели» плюсовые контакты. Для принятия решения о целесообразности ремонта «тестируем» тестером катушки соленоида согласно инструкции, сопротивление на катушке между плюсовым и минусовым выводом должно быть от 24,3 до 25,7 Ом, контакты располагаются так если смотреть на блок СПРАВА НА ЛЕВО “+” “-” первого соленоида “+” “-” второго соленоида, по ходу движения соответственно наоборот СЛЕВА НА ПРАВО.
Если с катушками все ОК, то проводим еще тест, берем и от аккумулятора подаем напрямую “+” “-” на выводы катушки каждого соленоида. Соленоиды должны щелкать при подаче питания и снятии. Если тут все тоже хорошо, то ремонтируем – подпаиваем к выводам катушки проводок, я взял жилу от витой пары.
И другой кончик к «штырьку» который входит в фишку… Как то так…
Все то же самое с другой стороны. Будьте аккуратны, если подпаиваете не к переходнику а сразу к выводу с катушки, чтобы не оторвать проводок, найти в катушке где он оборвался, будет проблематично.
Так же советую контролькой «прозвонить» все контакты от катушки до кончиков вывода… «Минуса» у меня «звонились» великолепно и следов коррозии обнаружено не было, их собственно и не стал трогать… Получилось вот что… «Минуса» выделены синим.
Далее еще раз тестируем подключая напрямую аккумулятор к соленоидам но уже на «концах» вывода куда одевается фишка, если все соленоиды щелкают - одеваем фишку прямо так как есть без крышки, если нет – ищем «косяк».
Проверяем работоспособность системы самодиагностикой (см. выше) и сбрасываем ошибки. Если все ОК переходим к сборке, предварительно убрав всю оставшуюся от контактов труху. Фото выше обведено зеленым.
Обильно, не жадничая, смазываем все внутренности Литолом-24, именно им, так как на сегодняшний день это самая лучшая гидроизоляция контактов (взято с форума по радиосвязи по доработке СВ антенн). Как то так…
Собираем на место крышку, помазав болты графиткой и не забыв и туда набить литола, чтобы он вылезал при установке со всех щелей,если не будете использовать герметик, в крышке, кстати, есть прокладка, и если с вашим блоком не все так печально как с моим, можно ее посадить на герметик, предварительно обезжирив от литола поверхности соприкосновения, хотя если начал окисляться силумин герметик держать не будет…
После сборки я обработал всю нижнюю и боковую поверхность, где соприкасается крышка с блоком графиткой (к ней прилипнет грязь и она станет еще одним препятствием для попадания влаги).
Одеваем фишку, ставим защиту, смазав болты графиткой, дабы потом без геморроя их отвернуть по мере надобности, опускаем машину, делаем еще раз для самоуспокоения самодиагностику, и…. тест-драйв.
Поздравляю – у Вас снова рабочий KDSS.
P.S. Каждый дальше сам решает, постоянный это эффект или временный на время заказа нового блока, я для себя решил, что блок все же закажу каким-нибудь долгим заказом с Эмиратов, и пусть лежит про запас, поменять ни когда не поздно при его наличии…
P.P.S. И как говорится, данная статья – информация к размышлению, а не инструкция к действию. Все что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск, автор статьи не несет ответственности за Ваши действия Как то так…
Удачи на дорогах,
RKM.
Оригинал сообщения и обсуждение здесь
Сделаю это сначала, а то, как правило, все это делают в конце, до которого мало кто дочитывает, а страна, как говорится, должна знать своих Героев.
Огромное человеческое СПАСИБО всем кто участвовал в обсуждении, давал ДЕЛЬНЫЕ советы и рекомендации, делился своим ОПЫТОМ, ресурсу за наличие и хранение информации и отдельно Алексею flashLAV за предоставленную информацию по диагностике и выявлению конкретных ошибок.
Фотки сделаны на телефон, так что за качество не обессудьте…
Все началось с того, что в дождь загорелась лампочка KDSS потом, со временем, через день, два, три - потухла. Беглый осмотр показал - местами, где входит пластиковое основание в силумин фишки датчика давления, отколовшийся, читай отгнивший, силумин датчика давления гидроаккумулятора, который был герметизирован герметиком
, плюс окислившийся блок управления соленоидами. Фишки снимал, контакты без следов коррозии, есть подозрения на коррозию внутри датчика давления и блока соленоидов. После герметизации лампа потухла, но не на долго, после очередного дождя все повторилось, и в течение недели изменений со стороны лампы KDSS не произошло.
Поиски информации и консультации на ресурсе привели к информации о самодиагностике систем авто, чем и не преминул воспользоваться в ближайшее же время.
Алгоритм: (SST – обычная перемычка, рисунок перевернут не случайно, именно так на наших авто расположен диагностический разъем)
i.
ii. С помощью SST соедините контакты 13 (TC) и 4 (CG) на DLC3.
iii. Включите зажигание (IG).
iv. Контрольные лампы начнут мигать если что контрольная лампа мигает, включаясь на 0,25 с и выключаясь на 0,25 с то все ОК, это для всех систем.
v. Считайте коды DTC, выводимые контрольной лампой KDSS на щитке приборов.
УКАЗАНИЕ:
Если сохранен только 1 DTC, контрольная лампа KDSS выводит один и тот же код с интервалом 4 с. Пример: Если сохранен DTC 31, лампа мигает 3 раз, выключается на 1,5 с, мигает один раз, выключается на 4 с, а затем эта схема повторяется.
Если сохранено несколько DTC, контрольная лампа KDSS выводит коды с интервалом 2,5 с, а через 4 с вывод всех кодов повторяется.
vi. См. таблицу диагностических кодов неисправностей (есть на сайте).
vii. После завершения проверки снимите диагностический жгут проводов SST с разъема DLC3.
Удаление ошибок
viii. Удалите коды DTC, сохраненные в памяти ЭБУ, нажав педаль тормоза 8 или более раз в течение 5 секунд.
ix. Убедитесь, что контрольная лампа KDSS мигает, включаясь на 0,25 с и выключаясь на 0,25 с.
x. Выключите зажигание.
xi. Отсоедините SST от контактов разъема DLC3.
Самодиагностикой получил коды 31 и 32, это С1831 - неисправность электромагнитного клапана гидроаккумулятора сверху и С1832 - неисправность электромагнитного клапана гидроаккумулятора / снизу соответственно. Собственно и были подозрения на блок клапанов (солиноидов).
Собственно после этого и было принято решение о ремонте либо при его невозможности - замене. Итак, начнем:
Что нам потребуется, может, кому то понадобится больше инструмента, кому то меньше..
Что нужно, 1. Ключ на 12 для болтов защиты; 2. «звездочка» Т15 для болтов крышки блока клапанов, при чем, лучше иметь в нескольких ипостасях, так как не ко всем болтам (их 4 по углам) удобно подлезть; 3. Контролька; 4. Мультитестер; 5. Паяльник с «причендалами»
. Собственно все остальное на Ваше усмотрение для Вашего удобства…
Загоняем авто на подъемник, в принципе можно и лежа но очень неудобно, есть шанс получить клеймо в виде раскаленного олова при пайке, еще можно на яме, но тоже неудобно. Я делал на 4-х стоечном подъемнике для сход-развала, тоже не очень удобно, приходилось бегать с одной стороны на другую…
, откручиваем три болта крепления защиты блока клапанов.
И видим вот «это», «это» - и есть он самый - блок…
(правда это уже собран, не сфоткал когда разбирал, потому, что чО фоткать, если ремонт не удастся ).
Здесь собственно видно как раз те самые болты со «звездочкой» которые предстоит открутить.
Чистим внутреннюю часть болтиков, ставим биту «звездочка» и «простукиваем» все болты молотком, дабы сбить окалину и чуть «расшатать резьбу», после приготовлений откручиваем, самый неудобный болт ближе к раме снизу, там приварена гайка крепления защиты и не всякий инструмент «подлезет». Я брал биту и откручивал, надев на нее ключ на 7 и уперев отвертку между гайкой и битой чтобы не «слизать» шлиц от «кривой» установки биты в пазы болта.
После откручивания болтов крышка снимается легко, ее больше ни чего не держит. И там видим следующее:
Как видно, сгнили только контакты идущие от выводов катушки к выводу под фишку, катушки целые обмотка без следов коррозии.
Черная планка – переходник, от катушки соленоидов два проводка («плюс» и «минус») подпаяны к выводам снизу и далее через металлические проводники поднимаются вверх, на них собственно и одевается фишка.
У меня «отболели» плюсовые контакты. Для принятия решения о целесообразности ремонта «тестируем» тестером катушки соленоида согласно инструкции, сопротивление на катушке между плюсовым и минусовым выводом должно быть от 24,3 до 25,7 Ом, контакты располагаются так если смотреть на блок СПРАВА НА ЛЕВО “+” “-” первого соленоида “+” “-” второго соленоида, по ходу движения соответственно наоборот СЛЕВА НА ПРАВО.
Если с катушками все ОК, то проводим еще тест, берем и от аккумулятора подаем напрямую “+” “-” на выводы катушки каждого соленоида. Соленоиды должны щелкать при подаче питания и снятии. Если тут все тоже хорошо, то ремонтируем – подпаиваем к выводам катушки проводок, я взял жилу от витой пары.
И другой кончик к «штырьку» который входит в фишку… Как то так…
Все то же самое с другой стороны. Будьте аккуратны, если подпаиваете не к переходнику а сразу к выводу с катушки, чтобы не оторвать проводок, найти в катушке где он оборвался, будет проблематично.
Так же советую контролькой «прозвонить» все контакты от катушки до кончиков вывода… «Минуса» у меня «звонились» великолепно и следов коррозии обнаружено не было, их собственно и не стал трогать… Получилось вот что… «Минуса» выделены синим.
Далее еще раз тестируем подключая напрямую аккумулятор к соленоидам но уже на «концах» вывода куда одевается фишка, если все соленоиды щелкают - одеваем фишку прямо так как есть без крышки, если нет – ищем «косяк».
Проверяем работоспособность системы самодиагностикой (см. выше) и сбрасываем ошибки. Если все ОК переходим к сборке, предварительно убрав всю оставшуюся от контактов труху. Фото выше обведено зеленым.
Обильно, не жадничая, смазываем все внутренности Литолом-24, именно им, так как на сегодняшний день это самая лучшая гидроизоляция контактов (взято с форума по радиосвязи по доработке СВ антенн). Как то так…
Собираем на место крышку, помазав болты графиткой и не забыв и туда набить литола, чтобы он вылезал при установке со всех щелей,если не будете использовать герметик, в крышке, кстати, есть прокладка, и если с вашим блоком не все так печально как с моим, можно ее посадить на герметик, предварительно обезжирив от литола поверхности соприкосновения, хотя если начал окисляться силумин герметик держать не будет…
После сборки я обработал всю нижнюю и боковую поверхность, где соприкасается крышка с блоком графиткой (к ней прилипнет грязь и она станет еще одним препятствием для попадания влаги).
Одеваем фишку, ставим защиту, смазав болты графиткой, дабы потом без геморроя их отвернуть по мере надобности, опускаем машину, делаем еще раз для самоуспокоения самодиагностику, и…. тест-драйв.
Поздравляю – у Вас снова рабочий KDSS.
P.S. Каждый дальше сам решает, постоянный это эффект или временный на время заказа нового блока, я для себя решил, что блок все же закажу каким-нибудь долгим заказом с Эмиратов, и пусть лежит про запас, поменять ни когда не поздно при его наличии…
P.P.S. И как говорится, данная статья – информация к размышлению, а не инструкция к действию. Все что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск, автор статьи не несет ответственности за Ваши действия Как то так…
Удачи на дорогах,
RKM.
