система EFI электронного контроля впрыска (впрыска топлива с электронным управлением и зажиганием) была рождена из привычного нам электронного управляющего блока (ECU) о об этом мы с Вами не раз уже говорили на форуме

Её отличием так же было ввод дополнительного процесса (железа мэйн процессора) контроля выбросами и автомат коробкой. С собственной самодиагностикой уже не примитивного уровня.

С появлением в 21 веке ,еще больших требований к выбросам и точности систем управления, в EFI стали делать, как совместный мозг контролер в одном корпусе. И модели управления впрыском имеют базовые значения, так же, как и у модуля трансмиссии (у каждого свои). Если меняется, что-то на впрыске, то модуль управления акпп от этом не узнает, а узнаем об этом позднее когда начинает пинаться автомат
и только если соблюдаются условия завода тогда все работает по закономерностям бюлей Тоеты.

то есть установка обманки сбивает систему управления впрыском и автомат контроль надо перепрограммировать на новые условия, но обманок на АКПП не бывает.

Таким образом АКПП работает в совместном, теперь уже комбинированном блоке контроля трансмиссии PCM Power Control Module - где опять же изменение в основной модели впрыска не имеет петли обмена данными базовой модели управления контроля трансмиссии.

Ну и конечно, всё это в корне меняется
при появления новых систем интегрированного управления двигателем и выхлопными газами - TCCS в котором добавлена функция контроля системы компьютерного управления.
Где уровень контроля выбросов требует целой модели, а не простого алгоритма определения есть катализатор, или нет?

Мужики здорово! Подскажите по машине, купил недавно и езжу, показатели в л/км и температура в С. Я так понимаю уже прошито прежним хозяином. Еду значит я по трассе 90-100 км/ч, комп кажет 29 л на 100. Я в шоке, но понимаю смотря на уровень топлива в баке что расход показывает не правильно так как если б столько кушал он то бензин бы упал в ноль на глазах. Проезжаю до следующей заправки от полного бака ровно 309 км, заливаюсь снова до полного бака и вижу что влезло 31 литр. Тоесть я потратил 31 л проехав 309 км. Но почему комп так показывает???? Подскажите, может лямбда или что то ещё. Иногда горит чек, ошибка p0172 вроде, знаю что лямбда умирает. Может из за этого показания такие?

Всем привет подскажите пожалуйста вчера вечером проехался на красной лампочке до заправки по калькулятору показывало на 10 миль, приехав на заправку залил 15 литров стрелка в не подвижном состоянии осталась, уровень топлива показывает 0, и на калькуляторе показывала уже 8, что делать лезть в бак и если там два датчика с какова начать?

Тут просто надо дня три, четыре покататься. А также необходимо проверить масло в коробке, его уровень.
У меня расход летом по трассе был 9..11, в городе был 15...16 литров. Сейчас 19, (грею мотор). По тех. характеристикам 17 литров, это норма для полноприводного.
Купи блюпуповский обд сканер, скачай приложение на телефон, и не ездий на сто, не трать деньги )).

отсоединил все шланги с адсорбера надел подходящую трубку на шприц 60 мг и продул все шланги и патрубки. собрал. ппоблема осталась. заправляешь бензин не уходит. уровень топлива стрелка показывает половину. за это и зацепился. дай думаю проверю датчик уровня топлива заодно посмотрю сколько бензина реально и где там трубки по которым воздух должен из бака выходить. снял сидение открутил стакан. ё моё бак полный до отказа. включаю зажигание не заводя стрелка показывает полбака. поплавок двигаю вверх вниз стрелка не двигается. снимаю клемму с аккомы. одеваю клемму. включаю зажигание стрелка на нуле с лампочкой. отсоединяю штекер от стакана стрелка на нуле. кидаю перемычку вместо поплавка. стрелка поднялась до максимума. убираю перемычку стрелка на ноль. прозваниваю штекер стакана концы поплавка не звонятся. прозваниваю сам датчик между бегунком и расчесткой. контакт есть поплавок двигаешь сопротивление меняется. прозваниваю штекер стакана и расчестку контакт есть. прозваниваю второй штекер стакана и бегунок. опа. обрыв. нет контакта между штекером стакана и центрального бегунка. снимаю поплавок с датчиком разбираю штекер поплавка и вот она собака зарыта. облом контакта расчестки. зачищаю, лужу, спаиваю наложив шину из медной проволоки внахлест. на всякий случай пропаиваю второй контакт. собираю завожу и чудо. полный бак говорит стрелка. буду кататься сжигать и наблюдать.
итог моего случая. пистолет выстреливал т.к. бак реально был заполнен а не из за засора трубок или сорбента, а пол бака показывало изза неисправности датчика уровня топлива изза облома одного из контактов. всем спасибо.
[attach=daa5a43c4cb021c50e391e5e60c2ab20.jpg]Файл: IMG_20160402_140357.jpg[/attach]

Бак полный, насчёт ввт не знаю, по щупу масла выше середины.[quote="алекс200376"]привет. еще раз снимите блок бензонасоса, скорее всего проблема там, плохая сборка, там есть колечки которые надо смазть перед тем как ставить на место. Есть темы почитайте, чудес не бывает. Если компрессия есть, бензин есть, искра есть то должно заводится с пол оборота. сначала проверить давление, не после пуска а завести померить, и оставить понаблюдать упадет ли давление топлива после того как заглушили. Если все норм проверить регулятор давления, стоит на рампе, снять колпачек и понаблюдать за вкрученным болтом, при запуске его должно выдавить, будет видно не ошибетесь. Если с давлением все норм, посмотрите сканером показания датчика температуры охлаждающей жидкости и температуру на МАФ сенсоре. Если вообще все нормально, ьогда найдите на разборках рабочие датчики коленвала, ми распредвала, и поменять. Ну если и тут ни чего не даст, тогда заменить мозги. Вообщем надо нормального мастера, дотошного, и проверять все по шагово. Удачи.[/quote
Сейчас вспомнил что до этого разбирал и менял топливный фильтр, собрал вроде бы нормально, но колечки не какие не смазывал...До того как туда полез проблем с заводкой не было...всегда парковался на этой горке и было все нормально.

Добрый день всем. Поиском поискал, не нашел. Ткните носом если есть.
Проблема следующая: датчик указателя топлива на приборной панели стал прибавлять количество топлива. То есть, был уровень топлива половина бака, на следующий день, после запуска авто обнаружил, что стрелка поднялась на одно деление, и за целый день не вернулась на место, при этом стрелка реагирует на убывания топлива в баке.
Думал глюк, заправил полный бак, все нормально стрелка показывает полный бак, по мере убывания опускается. Пару дней ездил все вроде нормаль, убывает (стрелка опускается), ставлю машину во двор, с утра завел и опять, вижу стрелка поднялась (сама по себе), на одно деление, и по мере убывания бензина в баке, стрелка опускается. Че может быть? Датчику приходит конец?

Здравствуйте.С/У-это снятия установка.Взял Харька с не работающей АКПП.Всё работало кроме коробки.Снял коробку поменял "бублик",машина поехала но не далеко,3 метра и опять встала.Сказали дело в блоке управления АКПП.Снял оба блока посмотрел все в порядке поставил обратно.Поменял фильтр и масло в АКПП и коробка заработала но пропало режим Snow,механическое переключение,борт компьютер,уровень топлива.Про режим Snow и механика сказали что виновен соленоид.Предохранители все рабочие.

ХЗ откуда пружинка....
Еще раз посмотреть в какое место ее можно вставить.
В других темах и вгуглить - конструкция на многих АМ применяется.
Уровень топлива показывает правильно?

Эээ а я думал к такому надо стремится. Было так, после замены термостата стрелка стала ровно на среднем делении.
И расход в среднем вырос, особенно зимой, т.е. комп долго не включает оптимизацию топлива.
Хотел даже термостат от калдины ставить.
Думал что вот среднее деление - это как раз уровень где комп определяет что двигатель прогрелся.

смотреть предохранители.

Самому заниматься - я не рискунул ... И правильно сделал !.. Это такой гемор, как оказалось ... Помимо необходимых инструментов и оборудования, которые имеются в хозяйстве не у каждого автолюбителя: хитрые кривые ключи под головку (для откручивания самого трудодоступного катализатора - с заднего коллектора), маленькая турбинка (для срезания насмерть закисших болтов), автоген или строительный фен (для нагрева и откручивания насмерть закисших болтов, к которым турбинкой не подобраться), дрель с большим сверлом по бетону (для высверливания ячеек из катализаторов, которые не так просто оказалось выбить) ...., но еще и хоть какой-то маломальский опыт в деле разбора выхлопа на RX (Harrier), поскольку есть свои индивидуальные особенности, в связи с которыми не каждый сервис, специализирующийся на ремонте глушителей, взялся за работу с моим Рэксом.

Работа заняла весь рабочий день (с 9 до 19). Боьльшую часть времени присутствовал. Что могу отметить, о чем заходил разговор на ветке:
1. Самое простой по доступности катализатор - это последний (замыкающий цепь). С ним можно работать не снимая полностью узел, а просто откуртив крепеж с одной стороны и отвесив.
2. Самый труднодоступный - это катализатор с заднего коллектора (ближе к салону), там не то что с дрелью, там и руками то особо не подлезешь ... Из за того, что не каждый автослесарь гарантировал, что сможет его снять, пришлось объехать несколько сервисов, чтобы найти самого опытного и укомплектованного нужными приблудами.
3. Ячеистая структура внутри катализатора не так просто поддалась для чиски. Я выбивал каты как то на Toyota Chaser, так там действительно керамическая основа и достаточно было туда хлопнуть ломом или мантеровкой, чтобы все разрушилось и высыпалось с другой стороны. Тут нет ... С виду и на ощупь соты оказались будто из тонкого аллюминия ! Просто выбить - не вышло ... От ударов соты просто вминались внутрь до тех пор, пока не превращались в стальную стенку. Пришлось воспользоваться дрелью с большущим сверлом. Даже не знаю, может от езды на нашем топливе так изменилась структура и соты "осталинели", либо в Европе каты делают по своей технологии, не как в Японии ...
4. Ни о каких пламягасителях (которые смотрю тут многие участники форума ставят вместо катов) речи даже не шло и никто из мастеров даже не слышал об этом (хотя с выбиванием катов сталкиваются с определенной периодичностью), мало того, это бессмысленная трата и денег, и усилий, и времени, ибо если трасса выхлопа в каких то местах уже "худая", то она прогорит хоть с катами, хоть без них, хоть с пламягасителями !!! Изначально технические параметры любого выхлопа расчитаны на гораздо большую температуру, чем фактическая температура потока !.. Потому, для тех, кто не может или не хочет вставлять пламягасители - и не надо !!!!
5. Уровень шума на ХХ ни в салоне, ни с улицы не увеличился, по трассе в салоне при нагрузке уровень шума тоже не изменился ... Стоя на обочине - не прислушивался .... Хотя может потому, что у меня тюненовая бочка стоит на выходе и издает само собой несколько брутальный звук.
6. Увеличения дымности или посторонних неприятных запахов выхлопа не установлено (если у кого то задымило и завоняло - думаю нужно прочистить топливную систему с форсунками и поменять АЗС)
7. И наконец, чтобы не звенели корпуса катализаторов от выбрации, после их выбивания - нужно их все снимать и очень тщательно вычищать от сот ... Тогда и звенеть будет нечему. Сделал такой вывод, потому что поначалу мне ремонтер предложил просто высверлить по дырке в каждом кате размером с диаметр сверла и делу конец ! Конечно же я настоял на полной чистке, на что и пришлась большая доля времени работы ...

Ну вот и все ! После ремонта ездил в другой город - 150 км ... Ну не хотелось останавливаться !!! Хоть в подъем, хоть по рямой, разгоняется практически одинакого. "Газ в пол" значительно меньше стала затуплять.
По городу тоже в подъемы стал заходить значительно легче и снизился расход до 15-18 л/100 км. (до этого значительно переваливал за 20-ку ... вплоть до 30-ти).

Если кто чувствует, что машину кто за ж... держит при разгоне или в подъем (касается любой машины) и тем более если машине уже 10 лет и большую часть жизни она проездила в РФ - то выбивание катов - это первое, что нужно сделать. Всем рекомендую !

МАФ датчик стоит на корпусе фильтра со стороны трубки к двигателю, имеет широкий разъем и крепится на двух винтах, вынимается аккуратно вверх. На нем стоит уплотнительное резиновое кольцо. Для промывки чувствительных элементов нужно пользовать очиститель карбюратора, предварительно сняв кольцо что бы не разбухло от растворителя и распылять очиститель на элементы датчика. Потом подсушить, вернуть кольцо и поставить на место. На неисправность этого датчика может показать уровень корректировки лямбда зондов при подключении к компу. Если на лямбдах обоих головок идет примерно одинаковая длительная корректировка в плюс или в минус то вероятнее всего что причина в загрязненном МАФе. Обычно после промывки корректировка (Длительная) смещается ближе к нулю. При этом можно еще посмотреть данные короткой корректировки, если они находятся около нуля и почти одинаковые на обоих головках, то скорее всего что кислородные датчики исправны. Двигатель рассчитывает количество подаваемого топлива на основании показаний МАФ датчика (количество воздуха), а вторичную корректировку проводят кислородные датчики на основании состава выхлопных газов. Они корректирую но не до конца, поэтому и возникаю либо плохая тяга либо перерасход топлива.

Привет! Наконец-то обзаведясь адаптером для подключения к OBD2, я получил себе очередную головоломку.

Что имеем в текущих ошибках: P0171 - бедная смесь и P0141 обогрев "задней" лямбды.
До этого была еще P1354, но она успешно устранена заменой клапана vvti (второй клапан также будет в ближайшее время заменен в профилактических целях).

Негерметичность в глушителе обнаружить невооруженным взглядом не удалось. Казалось бы, менять заднюю лямбду и уже потом разбираться, но проблема в том, что у меня вырезаны передние каты, установлен универсальный задний катализатор и механическая обманка, причем она установлена с помощью сварки. В результате чего тестово поменять лямбду не получится - новую надо также приваривать. Поэтому не хотелось бы ошибиться.

Отсюда вопрос: какая именно лямбда "зажигает" бедную смесь и при каком выходном напряжении? С помощью OBD Tool я смотрел параметры по датчикам в реальном времени: на ХХ передние показывают по 0,6 вольт, а задняя - 0,07-0,08. Все три на изменения подачи топлива реагируют. По параметрам коррекции (short trim) обе банки работают практически синхронно, но при этом обе на холостых показывают огромные значение на уровне 20%, а при наборе оборотов коррекция снижается практически до нуля.
Машина без проблем заводится и разгоняется, но в городе расход не опускается ниже 20 литров (трассовый при 120 км/ч на уровне 11-12л)
Есть подозрение на то, что при установке обманки слишком далеко отвели лямбду от глушителя. Но я не уверен в том, насколько это может влиять на 0171 ошибку.
Прошу прощения за большое количество букв.
Спасибо!

PS А еще иногда "выскакивают" ошибки по обоим датчикам детонации, но это никак не влияет на ездовые свойства машины и уровень вибраций ("звона пальцев" нет).