рассмешил про 'это датчик'... уверенно еще так... и 'ответная часть' взялась откуда-то...
это соленоид на самом деле... дабы регулировать усилие на руле.
Датчик там тоже есть, но катушка и сердечник - это соленоид регулировки усилия.
Спасибо за редакцию, отличные фотки и многим пригодятся, но теперь без дезинформации =)
lynzoid писал(а): это соленоид на самом деле... дабы регулировать усилие на руле.
ML31 писал(а): рассмешил про 'это датчик'... уверенно еще так...
На самом деле : Черный датчик, за ним медные ; Обмотки статора электоромотора, ротор одет на сам вал через подшипниковую муфту, там же стоит многослойная шестерня в паре с которой датчик и сообщаем мозгам в каком положении и с каким усилием крутиться рейка. Все в сборе составляет электромотор.
Это из инете, для ознакомления, а мне в лавку пора, ,,, .
Состав усилителя с электрическим приводом:
1 - руль, 2- рулевая колонка, 3- карданный вал, 4- электродвигатель, 5- механизм руля, 6- блок управления, 7- датчик крутящего момента
Принцип действия электро усилителя рулевого управления
Как уже было сказано, электрический усилитель работает не всегда, он вступает в работу только при повороте руля водителем. Двигатель усилителя руля выдает крутящий момент который зависит от крутящего момента на рулевом механизме. Этот момент измеряется датчиком крутящего момента, который передает данные в блок управления усилителем.
Так же блок управления рассчитывает необходимую мощность включения двигателя усилителя в зависимости от угла поворота рулевого колеса. Угол поворота измеряется датчиком. На роторе самого двигателя тоже установлен датчик, измеряющий его частоту вращения для получения обратной связи в блок управления. То есть чтобы блок "видел" с нужной ли скоростью крутится мотор электроусилителя, нет ли ошибочно медленного или слишком быстрого вращения.
В отличие от гидроусилителя, который дает примерно одинаковое усилие во всем диапазоне вращения руля, блок управления электрическим усилителем принимает во внимание множество параметров, по которым рассчитывает нужное усилие на электромоторе. Это усилие зависит от величины момента на руле, от скорости автомобиля, от оборотов двигателя, от угла и скорости поворота рулевого колеса.
Усилие от двигателя усилителя передается на рейку через червячную передачу. Рейка перемещается при помощи двух усилий: непосредственно от руля, приводимого в движение водителем и от двигателя усилителя, управляемого блоком управления.
lynzoid писал(а): Датчик там тоже есть, но катушка и сердечник - это соленоид регулировки усилия.
Соленоид - по русски магнит, перемешается в одной плоскости, статор и ротор - двигатель, вращается в зависимости от за донного направления, изменяющий мощность от силы тока.
Фотки выложил, так как не нашёл у других, как его правильно разобрать, не сломать.
В понедельник придут два подшипника 45 х 75 х 16 будем их шлифовать, до отрожателя
планирую выйти на 27, зажим компенсирует и дальше русский ХЗ ЧТО ПОЛУЧИМ !
Недавно решил опять разобрать свою рейку. Сразу заметил что вал внутри рейки имеет следы коррозии, что говорит о не герметичности всего узла хотя все пыльники целые. Так же была замечена грязь и пыль. Собирать все назад ничего не сделав было бы не по нашему.
Поехал к токарю точить новую втулку из фторопласта, так как родная не внушала доверия еще год назад. Сразу скажу что капролактам лучше для этого не использовать так как он изнашивает метал.
Начнем.
Был куплен фторопласт.
После того как все разобрал микрометром замерил толщину вала и зафиксировал его.
Взяв микрометр с показаниями, направляющую рейки и фторопласт поехал к токарю. Замечу что показания моего микрометра и микрометра токаря значительно отличались поэтому не стоит брать цифру на фото за эталон.
По моему микрометру токарем была выточена железная оправка, точная копия толщины моего вала. Затем он с оправки снял еще пару соток, что бы внутренний диаметр новой фторопластовой втулки был чуть меньше и плотнее сел на вал.
Это набор с которым поехал к токарю .
Затем была выточена еще одна оправка, но уже по толщине направляющей, так как точно замерить внутренний диаметр направляющей ничем не удалось.
Примерно минут за 20 была выточена новая втулка из фторопласта. Новая втулка было разрезана по диагонали ножовкой по металлу и вставлена в направляющую рулевой рейки.
С учетом того, что в рейке было немного грязи и влага, смазка потеряла свои свойства, вал ходил по родной втулке на сухую, что скорее всего привело к небольшому износу за год после первого ремонта. Фторопласт имеет очень низкий коэффициент трения без смазки, поэтому все очень тщательно протер и собрал. Теперь думаю как решить проблему с попаданием влаги и грязи. Тест драйв подтвердил заметные улучшения в поведении рейки.
З.Ы. Забыл добавить цена вопроса 400 рублей. Фторопласт+токарь.
Vassel писал(а): Недавно решил опять разобрать свою рейку. Сразу заметил что вал внутри рейки имеет следы коррозии, что говорит о не герметичности всего узла хотя все пыльники целые. Так же была замечена грязь и пыль. Собирать все назад ничего не сделав было бы не по нашему.
Поехал к токарю точить новую втулку из фторопласта, так как родная не внушала доверия еще год назад. Сразу скажу что капролактам лучше для этого не использовать так как он изнашивает метал.
Начнем.
Был куплен фторопласт.
После того как все разобрал микрометром замерил толщину вала и зафиксировал его.
Взяв микрометр с показаниями, направляющую рейки и фторопласт поехал к токарю. Замечу что показания моего микрометра и микрометра токаря значительно отличались поэтому не стоит брать цифру на фото за эталон.
По моему микрометру токарем была выточена железная оправка, точная копия толщины моего вала. Затем он с оправки снял еще пару соток, что бы внутренний диаметр новой фторопластовой втулки был чуть меньше и плотнее сел на вал.
Это набор с которым поехал к токарю .
Затем была выточена еще одна оправка, но уже по толщине направляющей, так как точно замерить внутренний диаметр направляющей ничем не удалось.
Примерно минут за 20 была выточена новая втулка из фторопласта. Новая втулка было разрезана по диагонали ножовкой по металлу и вставлена в направляющую рулевой рейки.
С учетом того, что в рейке было немного грязи и влага, смазка потеряла свои свойства, вал ходил по родной втулке на сухую, что скорее всего привело к небольшому износу за год после первого ремонта. Фторопласт имеет очень низкий коэффициент трения без смазки, поэтому все очень тщательно протер и собрал. Теперь думаю как решить проблему с попаданием влаги и грязи. Тест драйв подтвердил заметные улучшения в поведении рейки.
З.Ы. Забыл добавить цена вопроса 400 рублей. Фторопласт+токарь.
Фторопласт там жить не будет,он не держит ударные нагрузки.Надо было ставить капролактан.
Добрый вечер. А в GS300 2008 г.в. подобное устройство рейки ? А то появился стучёк на неровностях с правой стороны и похоже, что проблема подобная LS. Предлагают разобрать и если устройство как и у LS, то уплотнить втулку иначе собрать всё назад, а я отдам 200$ за работу...