home skip_previous fast_rewind fast_forward skip_next
4-10-2020 
4-10-2020 
Всем привет Уважаемые форумчане, а также владельцы автомобилей Лексус ES 300 2002 – 2004 годов (MCV 30, 1MZ-FE, 3,0 L).
Пишу свой второй отзыв (тему). Первая тема называлась «Катализаторы и датчик кислородный», в которой я описывал их ошибки и повышенный расход топлива. В итоге выяснилось, что катализаторов у меня нет, их вырезал предыдущий владелец, а расход топлива на сегодняшний момент у меня около 14 – 16 литров / 100 км.
В этой теме я хочу рассказать о некоторых проблемах, с которыми я сталкивался, так как владею автомобилем уже 4-й год, и о том, как я их решал. Данный отзыв носит лишь рекомендательный характер, никого не хотелось бы принуждать делать так, как я делал, так как каждая проблема должна решаться индивидуально.
Итак, снизу описываю проблему, и решение.

Проблема 1. Плохой запуск двигателя после заправки бензином.
Как то столкнулся с такой проблемой – после заправки, авто заводилось со 2-го - 3-го раза. Заезжаю я на заправку, заправляюсь, завожу двигатель, а он не заводится. Завожу 2-й раз, не заводится, 3-й раз – завелась. Утром, днем, вечером, на горячую и на холодную – заводится без проблем. Плохо заводится именно после заправки. Если погазовать, то может завестись быстрее. Думал бензонасос, греется наверно. Но почему именно после заправки?
Вроде все делаю правильно, приезжаю на заправку, глушу двигатель, открываю крышку бака, заправляюсь, закрываю крышку, завожу. В последнее время стал наблюдать, чем больше литров заливаю в бак, тем труднее запуск (10 литров – со 2-го раза, 40 литров – с 4-го). Ну да, подумал что проблема наверно связана с вентиляцией бака. Решил поискать в интернете (Google, You tube). Вроде нашел. Но другие марки автомобилей (VW, мазда…). Пишут что проблема в адсорбере, или как его по другому называют – угольный фильтр. Находится он у нас в баке, а точнее над баком прикручен со всякими там клапанами. И есть еще под декоративной крышкой 3 клапана связанные между собой тоненькими шланчиками, и все это прикручено к металлической планке. Вся эта система называется EVAP система, которая предназначена для предотвращения утечки паров бензина в атмосферу. Решил я для начала поменять все эти 3 клапана, один из которых с синей фишкой, должен открываться и закрываться. Но перед этим, все таки решил сделать компьютерную диагностику. Поехал дяде Евгению (дядь Жене). Сделал диагностику, показал на тот самый клапан с синей фишкой. Нашел на сайте Колеса эти клапана в сборе со шланчиками от Тойота Виндом MCV 30 (покупал за 6.000 тенге с доставкой на дом), все это аккуратно поменял, главное не перепутать со шланчиками, собрал, завожу, и слышу хлопок из под двигателя, как раз в районе этих клапанов. Думал все, что то поломал. Завожу 2-й раз – нормально. Ладно, нужно проверять, поехал на заправку, залил около 20 литров, завожу Smile Smile Smile Smile Smile Моя машина завелась с первого раза.
Итого ушло около 1-го месяца на решение данной проблемы.

Проблема 2. Провал при резком нажатии на педаль газа.
Появилась проблема – провал при резком нажатии на педаль газа. Резко нажимаю на газ, а обороты вместо того чтобы подняться, отпускаются вниз и резко поднимаются. Все происходит очень быстро, сначала вниз, потом вверх. Не важно, где стоит селектор АКПП, на парковке (Р), на D или N. Так же неважно, еду я или стою. Машина как бы захлебывается. Очень не удобно, когда трогаешься со светофора или идешь на обгон. Особенно трудно когда на трассе на развороте стоишь. Нужно резко развернуться, встречный поток идет, ты нажимаешь на газ, а она не едет. Обороты падают вниз, машина захлебывается, и потом едет.
До этого менял воздушный фильтр, не знаю, может он как то повлиял. Разобрал воздушный фильтр, собрал, вроде все правильно. Решил в интернете поискать. Пишут, что возможно это связано с подсосом воздуха, проверил все шланчики, гофры возле короба воздушного фильтра, все на месте, ничего не порвано. Как то наткнулся на одну информацию, про чистку датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), он же MAF сенсор. До этого как то чистил его, и решил опять почистить, думаю, хуже с ним точно не будет. Не трудно, открутил два шурупа, отсоединил фишку, берешь на руки и с расстоянии 30-40 см побрызгал Carb Cleaner, собрал все на место, завожу, газую Smile Smile Smile Smile Smile Мои обороты летают.
Волосики, что в датчике, действительно были грязные, и видимо неправильно давали информацию о количестве воздуха, поступающего в двигатель. Кстати, есть специальное средство для его чистки от Ликви Моли.

Проблема 3. Долгий запуск двигателя на горячую.
Решил как то почистить MAF сенсор и поменять топливный фильтр с сеточкой, что в баке. Давно не менял, года 2 наверно. Купил, поменял, и примерно после этого появилась проблема – долгий запуск двигателя на горячую. Стартер долго крутит, 4 – 5 секунд, и потом заводит. Утром на холодную заводится быстро – 2 секунды, на горячую – долго. Если на горячую заглушить и сразу завести, нормально. Если постоять минут 20-30 и до самого вечера – долго крутит.
Думал что то неправильно собрал в бензостанции. Наверно резиночки где то пропускают. Разобрал бензостанцию, проверил все резиночки – на бензонасосе, на регуляторе давления, на корпусе топливного фильтра, вроде все нормально. Несколько раз разбирал, собирал – проблема не ушла. Стал грешить на бензонасос, или регулятор давления. Но если проблема была в регуляторе, то почему утром заводится хорошо? Ладно, взял на проверку бензостанцию в сборе – (как всегда от Виндома, у того продавца что клапаны EVAP покупал). Поменял – без изменений. Думаю оставлю эту бензостанцию у себя, моя будет на запас в багажнике лежать, вдруг бензонасос сгорит. До этого с запасным бензонасосом ездил, а теперь с готовой бензостанцией в сборе. Ладно, значит проблема не в баке, а где то под капотом. Решил проверить форсунки и заодно поменять свечи, раз уж коллектор снимается. Купил Denso Irridium TT (за 15.000 тг. в зеленой упаковке), до этого стояли Denso Power, поехал Мастеру, поменяли свечи, проверили форсунки, одна течет. Почистили все 6, особенно тщательно ту, которая течет. Проверили под давлением, вроде держат нормально, не текут. Собрали все, заплатил Мастеру 10.000 тенге и уехал домой. Приезжаю домой, завожу авто минут через 30 – проблема не ушла, стартер как всегда крутит долго. Решил как всегда искать проблему в интернете. Проблем очень много, особенно у Тойоты. И все пишут по разному, у кого то бензонасос, у других регулятор давления топлива, топливный фильтр, не правильная сборка бензостанции, течь форсунок, MAF сенсор, датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), и даже датчики коленвала и распредвала.
Ладно, сам я эту проблему не решу, поехал Дядь Жене. Замерил он мне давление – 3,5, минут через 15-20 до 2,5 падает. Говорит нормально, давление держит. Сделал компьютерную диагностику, проверил MAF сенсор – работает, ДТОЖ – работает, датчики VVTI – работают. Вышла ошибка Р0102 – низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (MAF). Думал зря я его в прошлый раз чистил, но Дядь Женя говорит, что из за него не может быть эта проблема. Посоветовал он мне поменять форсунки, могут течь на горячую. Вроде форсунки чистили, проверяли под давлением, все нормально было. Ладно, поехал я за форсунками (Виндом, тот самый продавец), взял в сборе с топливной рампой, и заодно 2 штуки MAF сенсора на проверку, может действительно из за его ошибок проблема. Поменял эти MAFы поочереди – проблема осталась. Записался на выходной день я тому Мастеру, что форсунки мне чистил. Проверил новые (б/у, купленные) форсунки на стенде, давление держат, не текут. Проверил мои – 2 форсунки текут под давлением. Поменяли форсунки вместе со своей рампой, собрали все, заводим – завелась. На всякий случай замерили давление – 3,5, держит 30 минут, и очень медленно падает. Приезжаю я домой на проверку, через 30 минут завожу Smile Smile Smile Smile Smile проблема исчезла. Моя машина заводится быстро.
Как мне объяснили, после того как я заглушу двигатель на горячую, с форсунок под давлением продолжает капать бензин в камеру сгорания. При следующем старте свечи заливают. Двигатель не может завестись, так как ему нужны не пары топлива, а чистый воздух. Пока камера сгорания не очистится, запуск не произойдет. На холодную, за всю ночь бензин из камеры испаряется и поэтому запуск быстрый.

Следующие проблемы не связаны с работой двигателя, и не такие уж серьезные

Проблема 4. Не горят стрелки щитка приборов.
Как известно, на щитке прибора есть 4 стрелки:
1. Стрелка тахометра
2. Стрелка спидометра
3. Стрелка уровня топлива
4. Стрелка температуры
Стрелка тахометра у меня моргала, спидометра – плохо горела, уровня топлива – горела нормально, а температуры – вообще не горела. Решил отвезти на ремонт, поменять светодиоды. Нашел мастера на сайте, поехал к нему, разобрал он мне щиток приборов, говорит сделать не смогу. Так как под стрелками есть моторчик, если его не правильно установить, то стрелки будут прыгать вверх – вниз. Ладно, думаю проблема не критичная, уехал и решил забыть эту проблему. Заодно и деньги сэкономлю. Но при езде, особенно ночью, не мог я смотреть на эти плохо горящие стрелки, одна моргала, другая вообще не горела. Да и во время езды мы чаще всего смотрим на дорогу и на этот самый щиток. Б/у брать не стал, во первых дорого (20.000 тг), во вторых там наверно тоже не все идеально. Как всегда Google – ремонт стрелок щитка приборов, нашел одного Мастера, говорит сделаю без проблем. Приехал я к нему с утра, говорит освещение очень плохое, нужно менять светодиоды не только на стрелках, но и на самом щитке. Ладно, оставил машину, и уехал на работу на автобусе. Приезжаю на работу, обедаю, и тут он мне звонит, говорит все готово. Я с радостью сажусь опять на автобус, приезжаю, включаю зажигание Smile Smile Smile Smile Smile Мой щиток приборов горит как новый.
Стоимость работы – 15.000 тг. Поменял он мне диоды в стрелках и в самом щитке. Регулировка подсветки работает. И главное четко видна скорость движения, так как цифры в километрах у нас маленькие.

Проблема 5. Желтый налет на фарах.
При покупке авто, фары мои были с желто-черным налетом, плохо светили, да и лак стал облазить снаружи. Решил отполировать. Убрали наждачной бумагой слой лака, отполировали, вроде чуть лучше стали, но желтизна не прошла, нужна чистка с разбором. Нашел на сайте Колеса мастеров по чистке фар, договорился по цене (25.000 тг), приехал к ним, говорят нужно все разбирать, внутри и снаружи чистить и полировать, а также восстанавливать паром. Как всегда You tube, что такое химическое восстановление паром? Чтобы провести химическое восстановление, нужна специальная жидкость и оборудование для нанесения раствора (термокружка и блок питания). Посмотрел в You tube, прочитал отзывы, и тоже решил сделать.
Отвез я с утра свою машину этим мастерам, сказали до вечера сделают. Приезжаю вечером, вроде нормально, но внутри какие то пятна в виде помутнений остались. Решили все переделать, видимо не до конца восстановили паром. На второй день опять оставил машину, все разобрали, отполировали с двух сторон, нанесли свою жидкость паром из термокружки, собрали все на место Smile Smile Smile Smile Smile Мои фары стали как новые.
Заодно натянули мне снаружи пленку. Ни желтизны, ни пятен и светят хорошо, в общем доволен. Итого 40.000 тг за работу (25.000 за чистку с разбором и восстановлением, и 15.000 за пленку).

Проблема 6. Перестал работать задний правый стеклоподъемник.
После зимы перестал работать задний стеклоподъемник. Причем как с водительского пульта, так и с задней двери. При нажатии на кнопку что то там щелкает. Думал, блок управления поломался в водительской двери. Б/у блок очень дорогой от лексуса (15.000 тг), от праворульного Виндома не пойдет, так как изгиб планки направлен в другую сторону. Но можно перепаять кнопки от виндома. Решил для начала съездить мастерам по ремонту стеклоподъемников. Нашел мастера, разобрал он мне заднюю обшивку, что то там дернул плоскогубцами, и Smile Smile Smile Smile Smile Мой стеклоподъемник заработал.
Итого – 2.000 тенге за работу. Видимо механизм стеклоподъемника залип после зимы.

Проблема 7. Сплющивается верхний шланг радиатора.
Как то утром открыв капот, заметил что верхний толстый шланг радиатора сплющился (тот который идет от крышки на радиатор). Стал наблюдать, вечером после работы он надувался, утром сплющивался. Авто не грелось, температура стрелки строго стояла на середине, вентиляторы работали. Думал, крышка радиатора давление не держит. Решил для начала поменять ее, поехал на базар, купил крышку (0,9 бар) за 3.000 тг, поменял, проблема не ушла, шланчик также сплющивался. Значит где то что то забилось, скорее всего от крышки радиатора в сторону расширительного бачка. Дунул в тоненький шланчик, что на расширительном бачке в сторону крышки, не дуется, забилось. Поехал на СТО. Если открутить крышку радиатора, там есть маленькое отверстие, через которое проходит антифриз из расширительного бачка в радиатор. Со временем, это отверстие может забиться накипью антифриза. Почистили мне ее, была зацементирована накипью Smile Smile Smile Smile Smile Проблема прошла. Мои шланчики не сплющиваются.
На всякий случай купил в Тойота центре оригинальную крышку расширительного бачка (с желтой наклейкой, 1,1 бар). Цена – 6.000 тенге.

Проблема 8. Поцарапали мне титановый диск.
Диски у меня графитового цвета, и один диск мне поцарапали. Нужно красить. Решил покрасить сам в серебристый цвет, так как графитовый цвет мне не очень нравился. Цену на покраску у нас берут от 25.000 тенге и выше за все 4 диска, а у меня ушло на все около 5-6 тыс. тенге. Итак, на улице тепло 25С, весна, карантин, в общем время есть. Как всегда посмотрел в You tube, как покрасить диски баллончиком в серебристый цвет в домашних условиях.

Для покраски дисков я купил:
 1 баллончик грунта
 1 баллончик лака
 1 баллончик краски (Motip серебро)
 шпатлевка для литых дисков
 наждачная бумага (разной зернистости)
 обезжириватель
 антистатическая салфетка

Подготавливаем диски. Решил делать сразу все 4 диска поэтапно. Зашпатлевал поврежденный диск и оставил на неделю высыхать. Снял весь комплект с машины и поставил на машину комплект летней резины на дисках. В общем, переобулся.
Все тщательно промываем теплой водой с добавлением жидкости Fairy. Раздул все шины, не стал их снимать с дисков, и закрыл шины заранее подготовленной бумагой, чтобы шины не покрасились в серебристый цвет. Можно воспользоваться игральными картами. Далее начинается самый сложный процесс – шкурка. Зашкурил диски наждачной бумагой от крупнозернистой до мелкозернистой, периодически замачивая наждачную бумагу в воде.
Перед нанесение грунта пользуемся обезжиривателем. Грунт наносим в 2 слоя, между слоями выдерживаем минут 15-20. На поверх грунта распыляем краску, тоже в 2 слоя с выдержкой 15-20 минут между слоями, и все это лакируем – 2 слоя с выдержкой 15-20 минут между слоями.
Оставляем все это на солнце высыхать, в моем случае я оставил все на ночь.

На весь процесс подготовки и покраски ушло около 2-х дней и 6 тысячи тенге. Но это не главное, главное то, что все это ты делаешь сам своими руками и получаешь положительный результат и массу приятных впечатлений!
  •  
  • +1
16 Февраля 
16 Февраля 
ETM 171, очень познавательно. У меня на 1 проблема появилась после замены фильтров в баке и промывки форсунок без снятия. Также после заправки очень плохо заводится. Приходится раз 10 крутить. А также перегазовывать. Потом норм. При этом после такой заводки куча ошибок выскакивает.
  •  
  • 0
17 Февраля 
17 Февраля 
Каримжан, все понятно.
1. Если у вас плохо заводится именно после заправки, а в другие моменты хорошо, значит у вас случай как у меня, нужно менять клапаны EVAP-системы.
2. Если у вас плохо заводится всегда (после заправки, утром, днем, вечером), то проблема может быть в негерметичности системы и недержании давления топливных форсунок.
Можете мне скинуть номер в личку я Вам все объясню.
  •  
  • 0
18 Февраля 
18 Февраля 
ETM 171, у меня плохо заводится именно после заправки. То есть приезжаю глушу двигатель, открываю бак вставляю пистолет иду оплачивать. Заправляюсь, закрываю бак. Начинаю заводить. Стартер крутит долго. И так раз 10 может повторяться . Но если чуток нажать на педаль газа и заводить и попутно перегазовывать то через некоторое все в норме. Такое случалось три раза подряд. Потом перестал глушить двигатель перед заправкой. Но все равно во время заправки движка неровно работает. Иногда бывает саи заглохнет. Правда заводится потом нормально.
  •  
  • 0
18 Февраля 
18 Февраля 
Каримжан, Вам необходимо проверить клапан с синей фишкой, что под декоративной крышкой. Для этого нужно подать напряжение на этот клапан, он должен открываться и закрываться, и слегка должен щелкать. В этом его работа, чтобы пары топлива не улетучивались в атмосферу.
  •  
  • +1
18 Февраля 
18 Февраля 
ETM 171, хорошо на выходных проверю.
  •  
  • 0
13 Марта 
13 Марта 
ETM 171, приветствую. Вообщем поменял клапан с синей фишкой. Но для начала подал напругу напрямую от аккума клапан защелкал, сто означает что он рабочий. Но когда подключаю его к фишку и заводу двигатель, то он молчит. Может ли evap система отключена каким то образом при прошивке ЭБУ на евро 2?. ( Катализаторы удалил прежний хозяин)
  •  
  • 0
13 Марта 
13 Марта 
Karimdzhan писал(а):
ETM 171, приветствую. Вообщем поменял клапан с синей фишкой. Но для начала подал напругу напрямую от аккума клапан защелкал, сто означает что он рабочий. Но когда подключаю его к фишку и заводу двигатель, то он молчит. Может ли evap система отключена каким то образом при прошивке ЭБУ на евро 2?. ( Катализаторы удалил прежний хозяин)
Где то я читал, что данную систему нельзя никак заглушить или отключить. Но могу ошибаться.
  •  
  • 0
17 Марта 
17 Марта 
Здравствуйте Каримжан, решили свою проблему?
Может вам стоит поменять в сборе все клапана, что под декоративной крышкой.
Давление в системе проверяли?
  •  
  • 0
20 Марта 
20 Марта 
ETM 171, приветствую, сегодня заправился и двигатель завелся с первого раза. Что очень обрадовало. Но заправился в этот раз до щелчка пистолета. В другие разы бенз лил как говорится с горкой. Есть предположение, что именно из за этого плохо заводится после заправки. Как будто жидкая фаза попадает каким то образом в систему evap и происходит залив системы, которая должна работать на газовой фазе. Как то так. В следующий раз попробую залить как раньше. Если снова будет плохо заводиться, значит проблема в этом.
  •  
  • 0
20 Марта 
20 Марта 
ETM 171, менять все клапана ненужно. У остальных, кроме клапана с синей фишкой вроде как другие функции. Это мне так электронщики объяснили и электрики.
  •  
  • 0
25 Марта 
25 Марта 
Здравствуйте, поздравляю! Очень рад что помог Вам советами по ремонту Вашего авто. Мне кажется разницы нет, как вы заправляетесь, до щелчка или с горкой.
Удачи Вам!
  •  
  • 0
25 Марта 
25 Марта 
Кстати, я сейчас изучаю другую проблему, связанную с пинками и рывками АКПП. Мне кажется данная проблема есть у всех ES в этом кузове.
При покупке авто, моя машина пиналась при переключении с 3 на 4 скорость (другие скорости не пинаются). Поменял масло в АКПП, сделал частичную замену, то есть сняли поддон, почистили фильтр сеточный, и залили около 4,5 литра масла. Старое масло было не сильно темное. (последняя замена была произведена предыдущим владельцем в 2015 году, после этого проехали около 80.000 км). После замены пинки вроде пропали, но остался небольшой рывок (там же на 3-4 скорости).
Я думаю все таки нужно гидроблок (мозги) почистить с клапанами-соленоидами. Владельцы ES, кто нибудь чистил, скажите пожалуйста, как после чистки машина едет?
  •  
  • 0
Реклама для незарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться в Клубе
Новая тема  
Все форумы  »  Клуб Lexus ES  » Lexus ES III/IV (2001-2006) Правила форумов