-
Во-первых, да и самое главное, что на "спецов" у нас дефицит. А гнать в ближайший Минск за 300 км от дома или в Москву - никакого желания нету.
С другой стороны, обучать кого-то, давать всю информацию, рассказывать все нюансы по замене сальника распреда, да чтобы при этом еще и слупили в три дорого за счет "эксплюзивного" видите ли авто с очень сложным двигателем - пусть катятся к черту!
Проблем снять ремень на самом деле не вызывает, но т.к. я этого раньше не делал, потому и спрашиваю во избежание лишней работы, чтобы пол мотора не разбирать по чем зря. Остальные сальники менять покуда не буду, т.к. не текут, да и этот потек не самом по себе, а только потому что снимали распреды и обратно ставили. Соответственно, если не надо снимать шкив колена и многое другое, то и не надо пол двигателя разбирать, а это львиная часть работы сокращается. Да и в таком случае работы там на пару часов получится.
Все условия для этого есть, помещение и инструмент есть, руки тоже, а самое главное вся информация.Выходные прошли весело. Полез менять сальник распредвала, все делал "по фэншую", с мануалом в руках. Пришлось даже динамометрический ключ покупать, ну да и ладно, вещь то нужная!
И так, по порядку, описываю всю процедуру, кому интересно(ООООЧЕНЬ много букв и фото!):
1.Скидываем 2 крышки ГРМ с правой и с левой стороны.
2.Откручиваем клапанную крышку(будь она не ладна!) По геморрою откручивания/закручивания 10 из 10-ти ставлю!
3.Крутим шкив коленвала в нулевое положение, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с нулем. Положение распредвалов метим краской или чем удобно. Затем крутим еще раз на 360 градусов и снова отмечаем краской. В одном из двух вариантов все заводские метки на распредвалах должны ровно совпасть с теми, которые на крышке. Ставим в то положение, когда на внутренней части распредвалов стоят напротив друг друга ПО ДВЕ! точки.
Положение меток, когда на распредвале стоит ПО ОДНОЙ точке напротив друг друга!
Внимание! Когда на левой голове совпадают двойные внутренние метки, то шкив коленвала должен стоять в нулевом положении! Никаких больше внешних меток у меня не совпадало при двойных внутренних, внешние ушли на 180 градусов вниз.
В принципе, сам ремень можно метить, можно не метить, главное зарисовать само железо, шкивы распредвалов, а положение ремня не важно по сути. Самое основное, чтобы метки на шкивах распредвалов ровно стояли, а ремешок накидывается и все. В первый раз я метил, во второй раз нет. После сборки и натяжки ремня проверяем положение внутренних меток, внешних и все. Если в нулевом положении коленвала заводские метки ГРМ на обоих распредах совпадают и внутренние тоже ПО ОДНОЙ точке, тогда все Ок. Крутим 2 раза по 360 градусов!
4. Далее крутим шкив коленвала на 50 градусов вправо, чтобы отметка на шкиве коленвала стала напротив штырька на пластмассовом кожухе. Если предыдущие шаги сделали верно, то отмеченное место на распредвалах станет ровно напротив буквы "Т". Если оставить в нулевом положении, то при снятии ремня распредвалы могут крутануться в обратную сторону и якобы клапана с поршнями могут встретиться и т.д. не проверял в общем) Делайте сразу, как положено.
5.Теперь скидываем ремень. Для этого нужно снять защиту двигателя и открутить ТОЛЬКО(!) натяжитель, который держится на двух болтах. Откручиваем его, натяг ремня пропадает, снимаем ремень. Поликлиновый ремень снимать не обязательно, он не мешает не коим образом! Если думаете, что легче будет крутить коленвал без ремня - особо не заметил.
6. Откручиваем крышку 4 болта, на которую надет ремень на распредвале. Только болты под звездочку не крутить! Иначе муфту на мусорку! Потом откручиваем соленоид VVT-i, он стоит на крышке, которая над шестернями распредвала, на него надета фишка и держит всего 1 болт.
7. Затем откручиваем распредвал и крышку, которая ужимает сальник распредвала, которая стоит над шестернями распредвала в той последовательности, в которой прописано в мануале.
8. Если все отжали, распредвал должен выняться руками, потянув вверх. Я отжимал 2 распредвала, но тут некоторые пишут, что можно и один отжимать, не знаю, не проверял.
9.Откручиваем муфту, зажав распредвал в правильном месте(под ключ на 24 или 22 не помню), затем синхронизирующую шестерню, ну и меняем сальник. Зажатие происходит с определенным усилием, курим мануал, все написано.
10.Все собираем в обратной последовательности. Есть несколько нюансов:
10.0. Маленькие фильтрик муфты, который стоит сразу рядом с шестернями. Кстати, у меня его не было!!! Вероятнее всего, прежние установщики тупо сломали его и выкинули! Так просто его не поставить, иначе можно сломать!!! В общем нижняя часть фильтра - это защелка, она должна сесть в это отверстие:
Для того, чтобы не поломать фильтрик, была изготовлена специальная трубочка(из обычной тонкой жести согнули и прихватили сваркой), подходящая по диаметру нижней части, т.е. ставили фильтр в отверстие(он вообще там не держится, тупо болтается, должен мертво сидеть), дальше надевали трубочку и пару раз ударяя по трубке молотком, чтобы фильтр очень плотно защелкнулся. Защелка жесткая, нужно именно защелкнуть фильтр, чтобы он сел туда! Держится очень здорово, как вклеенный.
10.1. Распредвалы и крышку, которая над шестернями VVT-i, нужно затягивать в определенной последовательности и с определенным моментом затяжки. Динамометрический ключ и мануал помог.
10.2. Внимательно смотрите, чтобы сальник сел ровно в посадочное место, иначе еще можно потерять день времени, как это было у меня... Сальник можно насадить при установке на распредвал до упора в сторону муфты VVT-i, но вот как раз в таком положении он не сядет в посадочное место! Когда положите распредвал в постели, сальник нужно подвинуть до упора ОТ муфты, а не К муфте! По итогу вот так должен зажаться:
А может вот так вот стоять, неправильно! Он стоит левее, а должен правее по направлению стрелки плотно в пазы входить!
Не забываем промазать каналы герметиком на крышке, которая садится на сальник. Более узкие каналы для герметика, более широки - масляные. Увидите, как снимать будете, где раньше герметик лежал, все там просто. Осторожно! Там в одном месте канал масляный и канал герметика на столько близко друг к другу, что герметик при зажатии просто может в него залипнуть и смазка поступать не будет! Ложить герметик нужно тоже в меру!
10.3. Ставим ремень ГРМ обратно.
10.4. Проверяем внутренние метки распредвала и внешние метки ГРМ, как были изначально, по идее все метки, которые раньше отмечали краской в нулевом положении распредвала должны совпасть! Ну или когда смещен на 50% вправо, тогда на букву "Т" все должно совпадать. Крутим коленвал 2 раза по 360 градусов, поставив изначально в нулевое положение. Естественно, перед этим уже должен быть накинут ремень и установлен натяжитель обратно! Натяжитель фиксируется просто, зажимается в тиски и вставляется "чека", обычный стопор в общем. После зажатия натяжителя вынимаем "чеку" и ремень натянут.
И не забываем про сервисный болт, само собой разумеющееся, что его вкручивать надо перед снятием распредвалов, ну и само собой выкручивать после установки!!!!!! Я его выкрутить забыл, пришлось по новой снимать клапанную крышку, которую снимать так геморрно, что ппц... Очень труднодоступные места там, чтобы закрутить болты... Одному практически не реально закрутить... Даже поворотную маленькую трещетку пришлось купить, т.к. обычными не долезть и подавно и то не помогла...
Если все сделали правильно, то все метки совпадут ровно так, как и были до снятия, ничего сложного нету, главное знать точное расположение меток...
Шкив коленвала снимать, чтобы заменить сальники распредвалов - НЕ НАДО, совершенно не нужная операция!!! Тем более для его снятия пришлось сваривать ключ специальный, тратить кучу времени на снятие и установку... Да еще крышка пластмассовая, которая шестерню коленвала закрывает, пришлось при установке с ней не мало повозиться... Ну и не забываем, чтобы герметик высох хорошо. Для более быстрой сушки грел феном полтора часа, хотя в инструкции положено 6 часов сохнуть... Но вроде все отлично, ничего не течет.
Все данные написаны для левой головы! Правую не разбирал! Но там все тоже самое, только метки внутренние будут противоположные. Если на левой по 2 точки, тогда на правой по одной. Если на левой по одной точке совпадает, тогда на правой будут по 2, ну и нюанс для правой головы есть, там совмещение точек идет под углом 10 градусов. В общем смотрите, как они изначально стоят, делайте фото, видео, чтобы восстановить хронику событий и все получится. Удач!
sotok писал(а): Выходные прошли весело. Полез менять сальник распредвала, все делал "по фэншую", с мануалом в руках. Пришлось даже динамометрический ключ покупать, ну да и ладно, вещь то нужная!
Подскажи пожалуйста номера сальников...??? О_о
И так, по порядку, описываю всю процедуру, кому интересно(ООООЧЕНЬ много букв и фото!):
1.Скидываем 2 крышки ГРМ с правой и с левой стороны.
2.Откручиваем клапанную крышку(будь она не ладна!) По геморрою откручивания/закручивания 10 из 10-ти ставлю!
3.Крутим шкив коленвала в нулевое положение, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с нулем. Положение распредвалов метим краской или чем удобно. Затем крутим еще раз на 360 градусов и снова отмечаем краской. В одном из двух вариантов все заводские метки на распредвалах должны ровно совпасть с теми, которые на крышке. Ставим в то положение, когда на внутренней части распредвалов стоят напротив друг друга ПО ДВЕ! точки.
Положение меток, когда на распредвале стоит ПО ОДНОЙ точке напротив друг друга!
А вот это положение меток(заводских тут нету! Они ушли на 180 градусов вниз! нужно самим пометить в показанных местах!), когда на распредвале стоит ПО две точке напротив друг друга!
В принципе, сам ремень можно метить, можно не метить, главное зарисовать само железо, шкивы распредвалов, а положение ремня не важно по сути. Самое основное, чтобы метки на шкивах распредвалов ровно стояли, а ремешок накидывается и все. В первый раз я метил, во второй раз нет. После сборки и натяжки ремня проверяем положение внутренних меток, внешних и все. Если в нулевом положении коленвала заводские метки ГРМ на обоих распредах совпадают и внутренние тоже ПО ОДНОЙ точке, тогда все Ок. Крутим 2 раза по 360 градусов!
4. Далее крутим шкив коленвала на 50 градусов вправо, чтобы отметка на шкиве коленвала стала напротив штырька на пластмассовом кожухе. Если предыдущие шаги сделали верно, то отмеченное место на распредвалах станет ровно напротив буквы "Т". Если оставить в нулевом положении, то при снятии ремня распредвалы могут крутануться в обратную сторону и якобы клапана с поршнями могут встретиться и т.д. не проверял в общем) Делайте сразу, как положено.
5.Теперь скидываем ремень. Для этого нужно снять защиту двигателя и открутить ТОЛЬКО(!) натяжитель, который держится на двух болтах. Откручиваем его, натяг ремня пропадает, снимаем ремень. Поликлиновый ремень снимать не обязательно, он не мешает не коим образом! Если думаете, что легче будет крутить коленвал без ремня - особо не заметил.
6. Откручиваем крышку 4 болта, на которую надет ремень на распредвале. Только болты под звездочку не крутить! Иначе муфту на мусорку! Потом откручиваем соленоид VVT-i, он стоит на крышке, которая над шестернями распредвала, на него надета фишка и держит всего 1 болт.
7. Затем откручиваем распредвал и крышку, которая ужимает сальник распредвала, которая стоит над шестернями распредвала в той последовательности, в которой прописано в мануале.
8. Если все отжали, распредвал должен выняться руками, потянув вверх. Я отжимал 2 распредвала, но тут некоторые пишут, что можно и один отжимать, не знаю, не проверял.
9.Откручиваем муфту, зажав распредвал в правильном месте(под ключ на 24 или 22 не помню), затем синхронизирующую шестерню, ну и меняем сальник. Зажатие происходит с определенным усилием, курим мануал, все написано.
10.Все собираем в обратной последовательности. Есть несколько нюансов:
10.0. Маленькие фильтрик муфты, который стоит сразу рядом с шестернями. Кстати, у меня его не было!!! Вероятнее всего, прежние установщики тупо сломали его и выкинули! Так просто его не поставить, иначе можно сломать!!! В общем нижняя часть фильтра - это защелка, она должна сесть в это отверстие:
Для того, чтобы не поломать фильтрик, была изготовлена специальная трубочка(из обычной тонкой жести согнули и прихватили сваркой), подходящая по диаметру нижней части, т.е. ставили фильтр в отверстие(он вообще там не держится, тупо болтается, должен мертво сидеть), дальше надевали трубочку и пару раз ударяя по трубке молотком, чтобы фильтр очень плотно защелкнулся. Защелка жесткая, нужно именно защелкнуть фильтр, чтобы он сел туда! Держится очень здорово, как вклеенный.
10.1. Распредвалы и крышку, которая над шестернями VVT-i, нужно затягивать в определенной последовательности и с определенным моментом затяжки. Динамометрический ключ и мануал помог.
10.2. Внимательно смотрите, чтобы сальник сел ровно в посадочное место, иначе еще можно потерять день времени, как это было у меня... Сальник можно насадить при установке на распредвал до упора в сторону муфты VVT-i, но вот как раз в таком положении он не сядет в посадочное место! Когда положите распредвал в постели, сальник нужно подвинуть до упора ОТ муфты, а не К муфте! По итогу вот так должен зажаться:
А может вот так вот стоять, неправильно! Он стоит левее, а должен правее по направлению стрелки плотно в пазы входить!
Не забываем промазать каналы герметиком на крышке, которая садится на сальник. Более узкие каналы для герметика, более широки - масляные. Увидите, как снимать будете, где раньше герметик лежал, все там просто. Осторожно! Там в одном месте канал масляный и канал герметика на столько близко друг к другу, что герметик при зажатии просто может в него залипнуть и смазка поступать не будет! Ложить герметик нужно тоже в меру!
10.3. Ставим ремень ГРМ обратно.
10.4. Проверяем внутренние метки распредвала и внешние метки ГРМ, как были изначально, по идее все метки, которые раньше отмечали краской в нулевом положении распредвала должны совпасть! Ну или когда смещен на 50% вправо, тогда на букву "Т" все должно совпадать. Крутим коленвал 2 раза по 360 градусов, поставив изначально в нулевое положение. Естественно, перед этим уже должен быть накинут ремень и установлен натяжитель обратно! Натяжитель фиксируется просто, зажимается в тиски и вставляется "чека", обычный стопор в общем. После зажатия натяжителя вынимаем "чеку" и ремень натянут.
И не забываем про сервисный болт, само собой разумеющееся, что его вкручивать надо перед снятием распредвалов, ну и само собой выкручивать после установки!!!!!! Я его выкрутить забыл, пришлось по новой снимать клапанную крышку, которую снимать так геморрно, что ппц... Очень труднодоступные места там, чтобы закрутить болты... Одному практически не реально закрутить... Даже поворотную маленькую трещетку пришлось купить, т.к. обычными не долезть и подавно и то не помогла...
Если все сделали правильно, то все метки совпадут ровно так, как и были до снятия, ничего сложного нету, главное знать точное расположение меток...
Шкив коленвала снимать, чтобы заменить сальники распредвалов - НЕ НАДО, совершенно не нужная операция!!! Тем более для его снятия пришлось сваривать ключ специальный, тратить кучу времени на снятие и установку... Да еще крышка пластмассовая, которая шестерню коленвала закрывает, пришлось при установке с ней не мало повозиться... Ну и не забываем, чтобы герметик высох хорошо. Для более быстрой сушки грел феном полтора часа, хотя в инструкции положено 6 часов сохнуть... Но вроде все отлично, ничего не течет.
Все данные написаны для левой головы! Правую не разбирал! Но там все тоже самое, только метки внутренние будут противоположные. Если на левой по 2 точки, тогда на правой по одной. Если на левой по одной точке совпадает, тогда на правой будут по 2, ну и нюанс для правой головы есть, там совмещение точек идет под углом 10 градусов. В общем смотрите, как они изначально стоят, делайте фото, видео, чтобы восстановить хронику событий и все получится. Удач!
А то ищу и не могу найти...Реклама для незарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться в КлубеНовая тема Все форумы » Клуб Lexus LS » Lexus LS/CELSIOR Правила форумов -
Партнеры Клуба
