Главная цель проделанной работы — замена EGR трубки №1,
попутная — проверка и обслуживание стартера. Также в процессе можно выполнить зачистку БДЗ и форсунок.
Хочу отметить, что эта операция проводилась на европейском UCF20 1995 года, конструкция же EGR системы на 10 кузовах, и 20х кузовах этого года американской версии — другая!
Делалось по мотивам мануалов из ALLDATA и MITCHEL, пришлось разбирать дважды (об этом чуть ниже), поэтому что хотел бы сказать, читайте товарищи официальные мануалы тщательно и подробно, там указано как делать правильно. Ну, или можете меня почитать, здесь я расскажу, с какими трудностями пришлось столкнуться.
Сразу скажу, работа трудоемкая, однако, например, первое снятие снятие коллекторов проходило полдня , работая вдвоем, а второй раз я сделал один тоже самое менее чем за 2 часа. Но снятие и установка коллекторов как раз несложный процесс, крути да крути себе гайки в удовольствие, самое трудное находится ниже. Рассчитывать надо дня на 2-3, а также на то, что случается всякое и вполне возможно недельку другую придется помучаться приводя машину в чувства.
Инструменты и приспособления: у меня большой набор Apelas, его вполне достаточно. Основные размеры 10 и 12, гайки и болты в процессе работы за редким исключением одинаковы, спутать практически невозможно. Динамометрический ключ для затяжки коллекторов (18 Нм), любой, хоть стрелочный, единственное надо предусмотреть переходник на маленький вороток. Еще исправный огнетушитель лучше держать наготове. Кувалды, ломы и болгарки мне не понадобились. Ну, WD40 само собой и карбклинер если будете БДЗ чистить. Фотоаппарат, не только показать другим, но и для себя, можно вообще контролировать каждый шаг с помощью фото, но я этого не делал, некогда, поэтому и в этой статье фото будет немного. Пылесос, очень будет кстати.
Что надо приобрести перед операцией:
Антифриз 11 литров
EGR трубка №1 25601-50060
Прокладки этой трубки верх и низ 25634-50010 25628-50010
Колечко O-Ring байпасной трубки системы охлаждения 96761-24019
Прокладки EGR кулера 2 штуки 16341-50010
Прокладки верхнего впускного резервуара 4 штуки 17176-50021
Прокладки впускного коллектора 2 штуки 17171-50011
Прокладку БДЗ 22271-50010
Ремкомплект контактов втягивающего реле стартера — 3 позиции 28226-72010 28226-50060 28235-54380
Если будете снимать форсунки с рампы, то соответственно кучу колечек надо, я не трогал форсунки.
Начать весь процесс лучше с того, что попытаться открутить EGR трубку №1 от выпускного коллектора, для этого надо залезть под машину и нащупать фланец этой ЕГР трубки, находится он сразу за правым катализатором кпереди и вверх под углом, сначала лучше обильно набрызгать WD40 на гайки и подождать. Влезать туда лучше всего с маленькой головкой на 12 и маленькой трещоткой, иначе хрен влезешь, да и вообще место там мерзкое. Мануалы пишут, что надо вначале снять катализатор, но я этого не делал, ибо снятие катализатора тот еще гемор. Если снизу трубку открутить удалось, то считайте 30% работы сделано.
Дальше сбрасываем давление в топливной магистрали, для этого надо снять кожух в багажнике закрывающий бензобак и отсоединить разъем бензонасоса, найти его легко — разъем посередине, а провод от него уходит вверх на внутреннюю сторону бака. После этого надо завести двигатель и подождать пока не заглохнет, а может и не заведется вообще, если машина какое-то время постояла. Все, теперь, отключаем клеммы от АКБ и лучше вообще снять, а разъем бензонасоса оставляет отключенным (зачем, объясню потом)!
Снимаем всю пластмассу сверху: крышку двигателя, защиту АКБ, воздухозаборник, воздушный фильтр, отсоединяем разъем с ДМРВ, ослабляем хомут воздушки к БДЗ и снимаем весь воздушный трубопровод целиком, отключив мешающие трубки.
Отсоединяем от БДЗ тросы газа, АКПП, круиза (последний защелкнут хитрой пружинкой, надо ее просто потянуть отверткой вверх). Затем ослабляем гайку троса крепления круиза и отсоединяем трос круиза от БДЗ. Отворачиваем 2 болта крепления кроштейна тросов газа и АКПП к движку и отводим их куда подальше, предварительно вытащив один из тросов из под хомута крюка двигателя.
Снимаем левую защитную крышку над трамблером и свечами (4 болта), сами провода трогать не надо, но с другой стороны, проводя такое мероприятие нелишним будем снять обе крышки, все провода и проверить состояние свечных колодцев и свечей, а также прозвонить ВВ провода.
Хочу отметить, что несмотря на рекомендации мануалов, ОЖ я не сливал, в процессе теряется около литра жидкости.
Теперь тщательно и внимательно подготавливаемся снимать впускной резервуар, я его называю верхний впускной коллектор, это железяка с щильдиком Лексус. Необходимо чтобы ничего не мешало для поднятия его вверх, а для этого надо отсоединить позади его EGR трубку №2 (2 болта на 12), спереди будет мешать короткий патрубок охлаждения, слева трубки подходящие к EGR клапану, а справа трубки подходящие к БДЗ (в т.ч. под ним). Вообще есть 2 варианта снятия которые я пробовал, это отсоединив БДЗ, а спереди отсоединив РХХ и второй вариант — снять вместе с ними. Выбирайте какой Вам понравится больше. В любом случае придется найти и отключить мешающие трубки и электрические разъемы. Да, по левой стороне под болтами будут располагаться два вакуумных электрических клапана, от которых также надо отключить разъемы и трубки.
4 болта и 8 гаек крепят верхний впускной коллектор с красивым щильдиком Lexus, отворачиваем их и аккуратно подымаем коллектор вверх и снимаем 4 прокладки.
Здесь, на втором этаже, чтобы добраться до первого и с неописуемой радостью увидеть стартер и прочее, нужно сделать следующее: отключить шланг подачи топлива, для чего рожковым ключом на 22 надо открутить левый «грибок», не потеряйте прокладаки и осторожнее с бензином, шланг лучше всего привязать к амортизатору капота, а то бензин имеет странное желание течь самотеком.
Отключаем шланг топливной обратки с правого «грибка» и откручиваем этот грибок (рожковый ключ на 17), иначе этот грибок помешает открутить гайку крепления впускного коллектора. Снимаем EGR трубку №1 снизу (она крепится к EGR кулеру) — 2 гайки на 12. Вероятно для ее снятия потребуется отсоединить патрубки от печки и использовать ключ с карданчиком. Там же, сзади, если сможете, то лучше открутить хомут крепления топливной трубки обратки, я ее открутить не смог, поэтому при снятии коллектора пришлось отгибать трубку с хомутом вверх. Еще, там же, нужно отвернуть 2 болта крепления короба электропроводов, но можно и потом. Теперь по сторонам — отсоединить 8 разъемов с форсунок, по левой стороне спереди вытащить вверх колодку диагностики и с ее кронштейна снять 2 разъема а затем их отключить. По правой стороне отключить спереди мешающие разъемы. Теперь откручиваем 6 болтов, 4 гайки крепления впускного коллектора и аккуратно подымаем его вверх. Из рампы будет вытекать бензин, надо быть готовым к этому.
Снимаем прокладки впускного коллектора и, очистив пылесосом например, окружающее от грязи, втыкаем во впускные окна что-нибудь предотвращающее от попадания в поршневую разного дальнейшего, болтов, грязи и прочего...
Картина теперь не очень приятная, добраться до болтов нижней EGR трубки непросто, как и непросто добраться до болтов крепления стартера.
Отключаем байпасную трубку охлаждения, для чего снимаем патрубок идущий к ней от печки (если не сняли его ранее), снимаем проводку из хомута этой трубки, откручиваем болт на 12 крепящий ее к блоку и выдергивает резким толчком в сторону моторного щита. Трубка фиксируется посредством резинового колечка, оно одноразовое и его нужно будет заменить при сборке, а то я дважды разбирал не послушав рекомендации мануала (см. ниже).
Теперь надо открутить 4 гайки крепления EGR кулера и попытаться вытащить его вперед вместе с половинкой сломанной EGR трубки (ломается она обычно в гофре). Либо открутить EGR трубку а затем снять кулер. Это сложный процесс, главным образом от того, что нихрена не подобраться ключом к гайкам трубки, ибо она расположена под немыслимым углом. Бывает хитрый накидной ключ с трещоткой и наверняка он поможет, у меня не было под рукой, тем не менее долгими стараниями удалось сделать и обычным.
На фото снятый EGR кулер с уже открученным куском EGR трубки:
Освободилось пространство, чтобы хоть пальцами прочувствовать болты крепления стартера, я не знаю в чем хитрость данной конструкции, но это просто издевательство какое-то. Выглядят эти болты как удлиненные шестигранники, ловить их надо в пространстве между блоком и моторным щитом всего их 2, слева и справа.
Болты в руках и стартер свободно двигается, вот это счастье! Теперь надо по левой стороне стартера приподнять пластмассовую крышку и отвернуть гайку крепления силового провода, а потом отсоединив разъем снять стартер.
На фото площадка под стартер после его снятия:
Теперь о стартере. В нем все достаточно просто. Вначале осматриваем зубцы бендикса и состояние венца маховика, у меня все оказалось в идеале, даже не ожидал что так может быть. Далее откручиваем 3 болта на 8 крышки втягивающего реле, вытаскиваем плунжер, отворачиваем оба контакта и меняем их на новые, собираем обратно.
Отворачиваем 2 длинных болта на 10 и 2 винта под крестовую отвертку крепления крышки и снимаем крышку. Теперь надо вытащить две плюсовые щетки из щеткодержателя, которые идут к обмотке статора, отогнув пружины и снять щеткодержатель. Теперь можно взять линейку, а то и штангенциркуль, чтобы измерить длину щеток. В мануале пишут что 9 мм минимальная толщина, 15 мм стандарт, у меня все 4 щетки 13-14 мм, поэтому я не стал ничего трогать в этом узле. Кстати про замену щеток — минусовые щетки идут в комплекте с щеткодержателем, а плюсовые - с обмоткой статора и отдельно не бывают, в эту цену выйдет контрактный стартер. С другой стороны, как я понял по статистике, чаще отказывают именно контакты, а щеточный узел «вечный»...
Сборка. Как пишут в мануале «сборка в обратной последовательности». Вообще, мне собирать было проще, ибо уже знаешь что и как, главное не накосячить. Поэтому отмечу следующие моменты.
После установки стартера на место, сразу же, обязательно его нужно проверить, однако перед подключением АКБ и попыткой старта, убедитесь, что бензонасос отключен, а в полости под стартером нет бензина, ибо мне известен один случай возгорания в такой же точно ситуации с таким же двигателем на Crown Majesta.
Новую EGR трубку №1 удобнее просунуть снизу и прикрутить сразу к выпускному коллектору, а затем уже мучатся сверху, нежели наоборот.
Если стартер, EGR трубка №1 и EGR кулер успешно установлены, то можно считать что 90% работы сделано.
Перед установкой байпасной трубки охлаждения, нужно снять старое резиновое кольцо, установить на трубку новое и НАМЫЛИВ (этого требует мануал!!) кольцо, втыкать уже в систему. Я не выполнил оба этих условия при сборке, в итоге получил красивую утечку антифриза с холодом в салоне.
В итоге пришлось снова снимать коллекторы и инсталлировать новое колечко, с мылом.
При вскрытии было обнаружено, что вот таким колечко стало, в результате его повторного употребления:
Новые прокладки коллекторов нужно ставить белыми метками вверх, момент затяжки коллекторов 18 Нм, лучше соблюдать это условие, ибо мануал разрешает дважды использовать прокладки, а если перетянуть, я не уверен что все будет хорошо при повторной затяжке.
После сборки и тщательной проверки соединения всех трубок и электричества, пробуем завести движок. Если не заводится, вставляем скрепку меж контактов TE1 E1 колодки диагностики и включив зажигание считываем коды, вполне возможно, что какой-то разъем не подключен (ну и не забываем подключить обратно бензонасос). После пробного старта, сразу же глушим мотор, доливаем ОЖ, заводим, прогреваем, ищем утечки ОЖ, особенно нужно осмотреть пространство между головами (где расположен стартер), ибо утечка жидкости туда не видна, ибо вниз не вытекает и не парит, кстати там вообще удачное место для хранения чего-нибудь тайного.
Результаты проделанного: исчез рёв снаружи и его отголоски в салоне, а также попадание выхлопа в салон, появилась уверенность в стартере
Вопросы, замечания, дополнения принимаются.
(с) Leonid AKA Firewater 2009. All rights reserved
