Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.
Эти все проблемы из-за датчиков положения высоты кузова (Система AHC)
Если машина скачет как «козел» скорее всего проблема в заднем датчике
Если не хочет опускаться подниматься - скорее всего проблема в одном из передних датчиков. Все данные проблемы испытаны и устранены собственноручно. Пишу по личному опыту.
Все делается действительно просто.
Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)
6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале
9. Мультиметр
10. Подъемник
Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний датчик можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля. Расположение на фото.
Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
- правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)
Как это дело снимать.
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковая для всех трех
Поехали на примере переднего левого датчика (фото)
0. В указанном месте провод на конце которого фишка крепится пластиковым хомутом к выступу на пластине(чтобы не болтался) . Перекусываем (перерезаем) хомут. На фото я уже перекусил его.
1. Откручиваем гайку на 10 которой крепиться тяга к датчику (при возврате датчик и тяга снова «сольются» в исходном положении т.к. на валу датчика квадрат и на конце тяги тоже квадратное отверстие. Одеть мимо практически будет невозможно.)
2. Откручиваем два болта на 12 которыми крепиться датчик на пластине к раме. (Здесь плохо видно болты, но на месте не промажете). После снятия этих болтов датчик с пластиной висит на проводе с фишкой.
Фото датчика после действия 1 и 2 только это уже правый передний датчик. (Сори просто уже начал фотографировать позже)
3. Надо снять фишку с датчика. Для этого надо плоскую отвертку, либо что ни будь плоское, вставить в прорезь на фишке (на фотографии ее не видно, она с дальней стороны фишки), нажать как рычагом на стопор (верх отвертки поворачиваем в сторону фишки) и снять фишку (разъем) с датчика. Первый раз можно слегка помочь, «подковырнуть» т.к. там грязи хватает.
Все датчик свободен – может быть рассмотрен, протерт, разобран, собран ….
Процесс снятия идентичен на всех трех датчиках.
Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта
Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за ... – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)
Принцип работы датчика
На клемму 3 постоянно подается напряжение - 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение + 4,5 V (эти данные по напряжению взял
здесь в форуме было где-то 2 странички с рисунками. Хотя для нас вопрос 4,5 V или 4,7 V или 3 V пока не принципиален)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением.
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая - все остальное лечится.
Основная проблема датчика - из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – проблемма в окислении пружинки и контактной площадки.
Метод ремонта – очистить пружинки и контактные площадки.(Забыл сказать - пружинки свободно вставляются в углубления). Короче – главная задача восстановить любым способом контакт между пружинкой и контактной площадкой . Почему «любым» - пружинки и контактные площадки СТАТИЧНЫ.
Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
- в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
- хоть лампочкой с батарейкой .
Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину).Общий ход вала чуть меньше 180 градусов (160-170 градусов). Это положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам.
Как дальше регулировать.
Надо знать положение кузова в состоянии N (не помню где-то либо в базе знаний или в файловом архиве есть точно- рисунок с размерами между центром полуоси, центром болта переднего рычага и землей… Поищите.)
Как регулирую я.
Датчики на место - порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квалдрат тяги) и гайку на 10.
Заводим - и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги (соответственно поворачивая вал датчика). Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте. Обсуждение находится здесь
Писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
Эти все проблемы из-за датчиков положения высоты кузова (Система AHC)
Если машина скачет как «козел» скорее всего проблема в заднем датчике
Если не хочет опускаться подниматься - скорее всего проблема в одном из передних датчиков. Все данные проблемы испытаны и устранены собственноручно. Пишу по личному опыту.
Все делается действительно просто.
Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)
6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале
9. Мультиметр
10. Подъемник
Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний датчик можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля. Расположение на фото.
Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
- правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)
Как это дело снимать.
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковая для всех трех
Поехали на примере переднего левого датчика (фото)
0. В указанном месте провод на конце которого фишка крепится пластиковым хомутом к выступу на пластине(чтобы не болтался) . Перекусываем (перерезаем) хомут. На фото я уже перекусил его.
1. Откручиваем гайку на 10 которой крепиться тяга к датчику (при возврате датчик и тяга снова «сольются» в исходном положении т.к. на валу датчика квадрат и на конце тяги тоже квадратное отверстие. Одеть мимо практически будет невозможно.)
2. Откручиваем два болта на 12 которыми крепиться датчик на пластине к раме. (Здесь плохо видно болты, но на месте не промажете). После снятия этих болтов датчик с пластиной висит на проводе с фишкой.
Фото датчика после действия 1 и 2 только это уже правый передний датчик. (Сори просто уже начал фотографировать позже)
3. Надо снять фишку с датчика. Для этого надо плоскую отвертку, либо что ни будь плоское, вставить в прорезь на фишке (на фотографии ее не видно, она с дальней стороны фишки), нажать как рычагом на стопор (верх отвертки поворачиваем в сторону фишки) и снять фишку (разъем) с датчика. Первый раз можно слегка помочь, «подковырнуть» т.к. там грязи хватает.
Все датчик свободен – может быть рассмотрен, протерт, разобран, собран ….
Процесс снятия идентичен на всех трех датчиках.
Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта
Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за ... – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)
Принцип работы датчика
На клемму 3 постоянно подается напряжение - 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение + 4,5 V (эти данные по напряжению взял
здесь в форуме было где-то 2 странички с рисунками. Хотя для нас вопрос 4,5 V или 4,7 V или 3 V пока не принципиален)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением.
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая - все остальное лечится.
Основная проблема датчика - из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – проблемма в окислении пружинки и контактной площадки.
Метод ремонта – очистить пружинки и контактные площадки.(Забыл сказать - пружинки свободно вставляются в углубления). Короче – главная задача восстановить любым способом контакт между пружинкой и контактной площадкой . Почему «любым» - пружинки и контактные площадки СТАТИЧНЫ.
Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
- в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
- хоть лампочкой с батарейкой .
Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину).Общий ход вала чуть меньше 180 градусов (160-170 градусов). Это положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам.
Как дальше регулировать.
Надо знать положение кузова в состоянии N (не помню где-то либо в базе знаний или в файловом архиве есть точно- рисунок с размерами между центром полуоси, центром болта переднего рычага и землей… Поищите.)
Как регулирую я.
Датчики на место - порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квалдрат тяги) и гайку на 10.
Заводим - и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги (соответственно поворачивая вал датчика). Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте. Обсуждение находится здесь
Писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
