Человек, и вправду на первый взгляд мне тоже показалось, что состояние не очень плачевное) но хочется все таки сделать лучше)
по поводу колец скажу, что верхние два кольца в норме, а вот ниже уже беда. закоксованные нижние. по поводу масел, то скажу что побывал три типа масел - это тойота 5w30 в черной банке, также еще какое то тойотовское в черно-красной банке с изображением поршня на лицевой стороне)) и мотюль 5W40. из всех трех мотюль показался лучше, так как масло не так сразу становилось темное. как то так.
ну а теперь по теме:
вопрос знатокам от дилетанта)
муфта ввти это та, что изображена на фото? и разберается она с того, что надо открутить эту большую гайку?
далее, воздух надо подавать в одно из этих отверстий у шестерни? есть разница в какую именно?
и что это за три болта с внутренним шестигранником?
есть какой то строгий алгоритм разборки и сборки этих муфт? я имею ввиду такой криворукий как я может там что нибуть запороть?)))
Всем привет!
CRONK, раз уж пошла такая пьянка, то для начала:
Блок:
1. отвези коленвал на проверку и замеры + балансировку, промывку масляных каналов - если все в пределах нормы, то затраты только за замеры;
2. если уж так хочется то замени вкладышы, если колено в норме, то вкладыши бери по номерам такие же как и на старых (надеюсь место установки старых не перепутал). Если колено точить то тогда ремонтные вкладыши. Но старые вкладыши мне кажется в порядке.
3. проверь (если есть возможность) шатуны по геометрии и потом их подгони все по весу! Проверить также все болты и гайки на деформацию, при малейшем сомнении заменить на новые.
4. пальцы в шатунах свободно ходить могут т.к. уже все таки есть какой то износ, главное что бы не было люфта шатун-палец иначе замена. Пальцы лучше тоже сравнять по весу.
5. поршни прочистить, все отверстия проковырять, пальцы в них тоже не должны люфтить, подогнать их по весу! Жор масла был из-за того, что маслосьемные кольца залегли и сливные отверстия запечатались, потому и масло нужно было уже W40 а не W30 как по букварю.
6. блок цилиндров, если все цилиндры с равномерным одинаковым хоном, то элипсность навряд ли есть. Промыть и продуть все масляные каналы.
7. масляный насос нужно смотреть на износ по букварю.
8. если самому, то промывать все можно профаном 1000 или бензином, или как уже сказали в спец мойке.
9. собирать блок нужно проливая все маслом, с установкой новых сальников (тоже промазать) и прокладок. И не перепутать местами поршни с шатунами и их направление.
Головки:
1. промыть, очистить, продуть.
2. отфрезеровать/шлифовать прилегающую (нижнюю часть) плоскость головки к блоку цилиндров.
3. притереть клапана, если они в порядке. Иначе шарошить седла клапанов и сами клапана и потом все притирать.
4. поставить новые колпачки.
5. распредвалы с муфтами промыть/прочистить (в тырнете было видео как перебирать валы).
6. не забыть взвести шестеренку на вторых валах.
7. очень тщательно промыть крышки головок.
8. проверить промыть/заменить клапан вентиляции двигателя, все сальники и прокладки.
Сборка:
1. при сборке пользоваться динамометрическим ключом обязательно!
2. проверить все подключения и метки ГРМ, зазоры в клапанах (если не зажаты или не намного больше нормы то можно для начала оставить и немного поработать двигателю на них а потом уже и регулировать).
3. двигатель не заводить! Сначала покрутить его для заполнения системы маслом (как масленка погаснет) и только после можно пробовать заводить.
Если с муфтами не было проблем или намеков на проблемы, я бы не стал трогать! Но разобрал ты все таки не правильно. Надо было прежде чем их вынимать, зафиксировать разрезные шестерни друг относительно друга болтом. В книге это есть!
Технолюб писал(а): потому и масло нужно было уже W40 а не W30 как по букварю.
Я писал и наоборот использовал w20 для лучшего проникновения смазки и отдирания масляных колец без разборки, и мне помогло, жор масла прекратился и движку уже 280000км.
А масло фирмы Тоета только для новых машин, ибо дешевка.
В японии для этого движка только w20
Человек писал(а):
Я писал и наоборот использовал w20 для лучшего проникновения смазки и отдирания масляных колец без разборки, и мне помогло, жор масла прекратился и движку уже 280000км.
А масло фирмы Тоета только для новых машин, ибо дешевка.
В японии для этого движка только w20
Согласен так тоже бывает, но чаще все таки нужно более вязкое масло.
в головках находятся фильтры VVT-I в каждой по одному. Выкрути их и посмотри на наличия кокса (мелкий абразив). Если кокса нет шестерни не трогай, а просто проверь следующим образом: на шейке распредвала рядом с шестерней находятся отверстия. Обезжириваешь шейку распредвала. Отверстия расположенные непосредственно у шестерни заматываешь изолентой. Проверяешь отсутствие вращения шестерни на валу.В оставшееся отверстие подаешь воздух давлением 4 кг/см квадратный. Далее должен быть щелчок. Это значит шестерня разблокирована. Проверяешь ее свободное без закусываний вращение на валу. В крайнем положении шестерни опять щелчок. Шестерня снова заблокирована и на валу вращаться не должна.Если все вышеперечисленные условия выполняются с шестернями не заморачивайся и с вала не снимай.
[attach=undefined]Файл: undefined[/attach]
приветствую товарищи!)
Технолюб, спасибо за подробную инструкцию, она действительно очень содержательна и полезна для меня! стараюсь следовать твоим правилам и рекомендациям. но на данный момент все уперлось в то, что пока не могу найти хорошего мастера и сервиса с подходящей репутацией где можно провести чистку и замеры. на днях поеду в одну кантору, порекомендовали их моториста как "толкового". будет видно что он скажет.
единственное я не совсем понял что значит "подогнать по весу"? можно по подробней об этой процедуре?
алекс200376, если ты имеешь ввиду про болт, который вкручивается в шестерню на первом распредвале, то я его закрутил))) как в книжке))
кстати кто то писал, что надо взводить шестерню, это что значит?!?
Человек, тойотовское масло вообще гадость на мой взгляд. по крайне мере в черной банке и по крайне мере, которое продается у нас в магазинах. после его заливки буквально через короткий срок эксплуатации авто оно пахло гарью и чернело жутко. 5W30 которое. последние два года лил 5W40 и мне показалось что гари меньше стало. по крайней мере масло перестало вонять. на счет w20 я вообще не задумывался, так как в мануале была таблица с температурным диапазоном применения масел и вроде по нему в наш климат не очень подходило w20. но я могу и ошибаться по незнанию.
kottis, спасибо за инструкцию! сегодня планировал как раз поковыряться там. по поводу фильтров ввти, сами они были без кокса, но отверстие где они находятся забиты грязью были.
Друзья! подскажите пожалуйста чем и как очищать поверхности деталей от строганого герметика? также прошу совета как и чем лучше отмывать крышки клапанные?
деревянной палочкой заточенной под острым углом -типа стамески. я замачивал в 646 растворителе. Изготавливал специальную металлическую емкость. Через 3 дня съело все остался металл. До и после.
Подогнать по весу - это значит взвесить каждую деталь, по типу, отдельно (лучше с точностью до 0,1г), выбрать из типа самую легкую и под неё, стачивая лишний металл подогнать остальные. Это даст потом отличную балансировку двигателю, я на всех своих машинах, когда двигатель перебирал, так делал.
Взводить шестерню - ну в принципе ты практически это уже сделал когда разбирал и вкрутил болт, т.е. наоборот не отпустил шестерни. Просто в ней стоит пружина и она разводит две шестеренки в разные стороны, это нужно чтобы потом убрать зазор в шестеренках распредвалов.
В крышках под пластинами тоже надо как то всю каку вымывать, народ высверливает клепки, все там вымывает и обратно собирает.
CRONK писал(а): Технолюб, это что то новенькое в моем понимании)) вот например если шатуны подгонять по весу, то где их стачивать? В каком месте?
В смысле чего новенького то? Стандартная процедура, шатуны с шатунами выравнивают, поршни с поршнями, пальцы с пальцами, чего тут не понятного? У шатунов привалочные места (примерно в середине) стачиваются, у поршней юбка, у пальцев торец стачивается или внутри высверливается. В тырнете много даже видео есть, ( www.sti-club.su/showthread.php?t=107956forum.uazbuka.r...rchive/index.php/t-1748.html и т.д.).
Приветствую товарищи!
моя капиталка потихоньку движется))
сегодня ездил к одному мастеру, рекомендованного мне другим мастером-мотористом))) он осмотрел блок и коленвал, замерил, выслушал мою волнительную историю о том как я докатился до того, что сам снял двигатель и на кой фиг вообще его разобрал))) прям как к психологу сходил))) короче, по цилиндрам - есть небольшой эллипс и также есть выработка, но по его словам все в приделах допустимого, сказал, что новые кольца должны покрыть эти погрешности. по коленвалу сказал что в порядке все. как то так)
или он просто говорил то, что я хочу слышать или действительно все в поряде с блоком и валом. время покажет)
также помыл блок. повез на паромойку, но пара не было и помыли горячей водой. кстати по рекомендации друга купил в магазине керхер средство для мойки двигателей, профессиональное, дрянь опасна для кожи и необходимо разбавлять с водой, но для хорошего эффекта наносил его без разбавления. итог начисто отмытый двигатель. прям даже не верится)) кстати стоит всего 500 руб за 5 литров. этой же дрянью начал мыть поршни, результат очень порадовал. ниже будет фото. не знаю на сколько она опасна для нашего двигателя, но я рискнул))