При покупке Lexus GX470 с пробегом по РФ (или другим родственным республикам) необходимо уделить внимание следующему:
1. Документы, а точнее - ПТС. Желательно таможенный оригинал. Если его нет (сменён по количеству владельцев или из-за внешнего вида), спросите копию таможенного ПТС. Крайне не желательно связываться с Дубликатами ПТС! Этот факт не говорит о том, что с машиной что-то не в порядке с юридической точки зрения, но вероятность возникновения проблем при постановке на учёт, снятии с учёта и и дальнейшей продаже автомобиля существенно повышается. В интернете вы найдёте много примеров, как люди оставались без машины (непогашенный кредит, угнанное авто, машина-двойник и т.д.)
2. Обратите внимание на ЛКП автомобиля. Если у вас есть возможность использовать при покупке толщиномер лакокрасочного покрытия - воспользуйтесь им. На слово не верьте никому! Хозяин автомобиля финансово заинтересован в продаже авто и потому может умышленно скрыть какие-то моменты в истории авто или же не знать их вовсе. Для кого-то критично, чтобы автомобиль был не крашен. Будем исходить из суровых реалий российских дорог. Даже если на машине ездят очень аккуратно, всё равно возможны мелкие неприятности и, как следствие, покраска автомобиля. Однако наиболее важное (на мой взгляд), чтобы все кузовные элементы были родные. Об этом свидетельствуют стикера с указанием VIN-кода на каждом элементе. Обойдите всю машину и проверьте наличие VIN-кода на каждом элементе кузова. Уделите внимание пластиковым защитам двигателя в подкапотном пространстве. Если их нет, возможно машина была бита и восстановлена, а накладки забыли (пожалели) установить. Такие машины встречаются довольно часто. Обычно сочетается с отсутствием VIN-стикеров на передних элементах кузова.
3. Для лучшего понимания состояния авто рекомендуется получить Carfax и Autochek вашей машины. После этого вы будете хотя бы примерно представлять когда и с каким пробегом автомобиль выехал из США и были ли на его счету аварии в Америке. Пробегу не стоит уделять пристального внимания, особенно на авто старше 5-7 лет. Перед продажей, как правило, многие люди желают "омолодить" свой авто. Ценят у нас люди маленькие пробеги и охотно им верят (14-я машина в семье, стояла 5 лет и прочие сказки). Если вы покупаете такую машину, то должны понимать, покупают их для того, чтобы ездить, а не для того, чтобы машина пылилась на стоянке или в гараже. Хотя, безусловно, исключения встречаются. Главное понять другое: важен не пробег, а состояние автомобиля в данный конкретный момент времени. Я видел экземпляры, у которых пробеги по 200-300 тыс. км и никаких проблем с ними у хозяев нет.
4. Обратите внимание на состояние кожи сидений и руля. Даже у машины 2003 года выпуска, за которой следили и ухаживали состояние кожи будет ОЧЕНЬ хорошее. Если руль перетянут (равно как и передние сидения), то это говорит о немалом пробеге. Как правило, руль начинает вытираться к 200 тыс. км. Водительское сидение чуть раньше. Старайтесь не покупать автомобили с плохим состоянием салона. Опыт и практика показывает, что приведение его в удобоваримый вид обходится очень дорого и всё равно новые материалы будут отличаться от заводских и при дальнейшей продаже авто это будет лишним поводом для торга.
5. Проверьте работу электрики (электролюк, стеклоподъёмники, электрорегулировки сидений, зеркала заднего вида, музыка и т.д.). Если что-то не работает - не верьте в стандартную историю (сгорел предохранитель или лампочка!), а требуйте либо устранить неисправность до продажи, либо скинуть стоимость ремонта после диагностики у электрика. Стоимость ремонта электрооборудования может быть очень высокой. Люк проверяйте ТОЛЬКО в тёплом помещении после отогрева авто, иначе на морозе есть риск сломать исправный люк.
6. Проверьте работу компрессора пневмоподвески при опускании и поднинмании задней части авто. Желательно с линейкой или рулеткой. Во всех положениях (H, N, L) высота заднего левого и заднего правого колеса от земли должна быть одинакова. Если есть перекос, то машина будет вести себя на дороге неустойчиво (прыгать, переваливаться из стороны в сторону и т.д.). Это является неисправностью. Компрессор не должен громко тарахтеть, но его работу должно быть слышно и видно (зад машины должен подниматься). Если зад машины поднимается слишком долго, то возможно изношены пневмобалоны, установленные сзади. Их целостность можно частично проверить на подъёмнике.
7. Особое внимание уделите радиатору! Ремонт его невозможен, а замена - довольно дорогое удовольствие. Для того, чтобы оценить его состояние потребуется снять клипсы передней пластиковой накладки, которая закрывает доступ к радиаторам (основному и радиатору кондиционера). Возьмите фонарик и посветите между ними. Никаких подтёков быть не должно. Так же посмотрите радиатор снизу (удобнее всего это делать на яме или на подъёмнике).
8. Заведите двигатель. Никаких посторонних шумов или неровностей в работе двигателя быть не должно. За исключением небольшого повышения оборотов при включении электрики (кондиционер, фары, музыка и т.д.).
9. Если будет возможность самому проехать на авто, то попробуйте остановиться-тронуться несколько раз. Если в момент трогания будет небольшой толчок, то, возможно, требуется шприцевание кардана или даже его замена. Но в целом это в порядке вещей (родовая болезнь... и не только GXов) и многие люди к толчкам со временем привыкают и просто перестают обращать на это внимание. Так же во время движения не должно быть никаких стуков в подвеске и рулевой колонке. Коробка в этой модели должна переключаться плавно без рывков как на повышение скоростей, так и на их понижение.
10. Обратите внимание на состояние раздатки снизу (не должно быть потёков масла с неё). Если есть - не беда. Стоимость ремонта 1-2 тыс. рублей. Не верьте навязчивым сервисменам, которые утверждают, что для ремонта требуется полная замена актуатора и ремонт этот составляет чуть ли не 20-30 тыс. рублей. На форуме есть подробная тема по устранению данной неисправности.
11. Желательно провести диагностику на вибростенде перед покупкой или очень тщательный осмотр всех элементов подвески на яме или подъёмнике.
12. Диагностика всей электроники с использованием диагностического сканера является одним из самых главных условий покупки. Здесь стоит заострить внимание на следующем моменте. Если в системе имеются ошибки, то после сброса клеммы аккумулятора примерно на 10 минут они удаляются из памяти и при диагностике вы не найдёте никаких ошибок. Но есть косвенный признак, который свидетельствует о снятии аккумулятора. На приборной панели суточные пробеги (TRIP A и TRIP B) будут очень малы. Если оба этих значения меньше 50-100 км - откажитесь от диагностики электроники. Вы всё равно ничего не увидите!
Договоритесь с продавцом, чтобы он приехал на диагностику в другой раз, когда проедет больше 100 км. Этого расстояния достаточно, чтобы система провела самодиагностику и выдала ошибки, если таковые имеются в системе. Так же посмотрите какое количество ключей прописано в системе и сколько ключей вам отдают в случае покупки авто. Имейте в виду, что если если установлен автозапуск одного ключа может не быть или он не будет заводить машину, так как в нём будет отсутствовать чип иммобилайзера.
13. Проверьте комплектацию авто: наличие запаски, целостность крепежа, наличие всех ключей в кармане задней двери, домкрата, ключа-секретки на колёса и прочее.
14. Проверьте уровни всех жидкостей. У машины, за которой следили все уровни жидкостей должны быть в норме.
15. Узнайте как можно больше о том, где обслуживалась машина, что менялось и какие документы по обслуживанию есть на руках. Если у машины нет вообще никаких документов об обслуживании, то, скорее всего, историю обслуживания пытаются скрыть (какие-то серьёзные ремонты, аварии, большой пробег и прочее)
Удачно покупки!
1. Документы, а точнее - ПТС. Желательно таможенный оригинал. Если его нет (сменён по количеству владельцев или из-за внешнего вида), спросите копию таможенного ПТС. Крайне не желательно связываться с Дубликатами ПТС! Этот факт не говорит о том, что с машиной что-то не в порядке с юридической точки зрения, но вероятность возникновения проблем при постановке на учёт, снятии с учёта и и дальнейшей продаже автомобиля существенно повышается. В интернете вы найдёте много примеров, как люди оставались без машины (непогашенный кредит, угнанное авто, машина-двойник и т.д.)
2. Обратите внимание на ЛКП автомобиля. Если у вас есть возможность использовать при покупке толщиномер лакокрасочного покрытия - воспользуйтесь им. На слово не верьте никому! Хозяин автомобиля финансово заинтересован в продаже авто и потому может умышленно скрыть какие-то моменты в истории авто или же не знать их вовсе. Для кого-то критично, чтобы автомобиль был не крашен. Будем исходить из суровых реалий российских дорог. Даже если на машине ездят очень аккуратно, всё равно возможны мелкие неприятности и, как следствие, покраска автомобиля. Однако наиболее важное (на мой взгляд), чтобы все кузовные элементы были родные. Об этом свидетельствуют стикера с указанием VIN-кода на каждом элементе. Обойдите всю машину и проверьте наличие VIN-кода на каждом элементе кузова. Уделите внимание пластиковым защитам двигателя в подкапотном пространстве. Если их нет, возможно машина была бита и восстановлена, а накладки забыли (пожалели) установить. Такие машины встречаются довольно часто. Обычно сочетается с отсутствием VIN-стикеров на передних элементах кузова.
3. Для лучшего понимания состояния авто рекомендуется получить Carfax и Autochek вашей машины. После этого вы будете хотя бы примерно представлять когда и с каким пробегом автомобиль выехал из США и были ли на его счету аварии в Америке. Пробегу не стоит уделять пристального внимания, особенно на авто старше 5-7 лет. Перед продажей, как правило, многие люди желают "омолодить" свой авто. Ценят у нас люди маленькие пробеги и охотно им верят (14-я машина в семье, стояла 5 лет и прочие сказки). Если вы покупаете такую машину, то должны понимать, покупают их для того, чтобы ездить, а не для того, чтобы машина пылилась на стоянке или в гараже. Хотя, безусловно, исключения встречаются. Главное понять другое: важен не пробег, а состояние автомобиля в данный конкретный момент времени. Я видел экземпляры, у которых пробеги по 200-300 тыс. км и никаких проблем с ними у хозяев нет.
4. Обратите внимание на состояние кожи сидений и руля. Даже у машины 2003 года выпуска, за которой следили и ухаживали состояние кожи будет ОЧЕНЬ хорошее. Если руль перетянут (равно как и передние сидения), то это говорит о немалом пробеге. Как правило, руль начинает вытираться к 200 тыс. км. Водительское сидение чуть раньше. Старайтесь не покупать автомобили с плохим состоянием салона. Опыт и практика показывает, что приведение его в удобоваримый вид обходится очень дорого и всё равно новые материалы будут отличаться от заводских и при дальнейшей продаже авто это будет лишним поводом для торга.
5. Проверьте работу электрики (электролюк, стеклоподъёмники, электрорегулировки сидений, зеркала заднего вида, музыка и т.д.). Если что-то не работает - не верьте в стандартную историю (сгорел предохранитель или лампочка!), а требуйте либо устранить неисправность до продажи, либо скинуть стоимость ремонта после диагностики у электрика. Стоимость ремонта электрооборудования может быть очень высокой. Люк проверяйте ТОЛЬКО в тёплом помещении после отогрева авто, иначе на морозе есть риск сломать исправный люк.
6. Проверьте работу компрессора пневмоподвески при опускании и поднинмании задней части авто. Желательно с линейкой или рулеткой. Во всех положениях (H, N, L) высота заднего левого и заднего правого колеса от земли должна быть одинакова. Если есть перекос, то машина будет вести себя на дороге неустойчиво (прыгать, переваливаться из стороны в сторону и т.д.). Это является неисправностью. Компрессор не должен громко тарахтеть, но его работу должно быть слышно и видно (зад машины должен подниматься). Если зад машины поднимается слишком долго, то возможно изношены пневмобалоны, установленные сзади. Их целостность можно частично проверить на подъёмнике.
7. Особое внимание уделите радиатору! Ремонт его невозможен, а замена - довольно дорогое удовольствие. Для того, чтобы оценить его состояние потребуется снять клипсы передней пластиковой накладки, которая закрывает доступ к радиаторам (основному и радиатору кондиционера). Возьмите фонарик и посветите между ними. Никаких подтёков быть не должно. Так же посмотрите радиатор снизу (удобнее всего это делать на яме или на подъёмнике).
8. Заведите двигатель. Никаких посторонних шумов или неровностей в работе двигателя быть не должно. За исключением небольшого повышения оборотов при включении электрики (кондиционер, фары, музыка и т.д.).
9. Если будет возможность самому проехать на авто, то попробуйте остановиться-тронуться несколько раз. Если в момент трогания будет небольшой толчок, то, возможно, требуется шприцевание кардана или даже его замена. Но в целом это в порядке вещей (родовая болезнь... и не только GXов) и многие люди к толчкам со временем привыкают и просто перестают обращать на это внимание. Так же во время движения не должно быть никаких стуков в подвеске и рулевой колонке. Коробка в этой модели должна переключаться плавно без рывков как на повышение скоростей, так и на их понижение.
10. Обратите внимание на состояние раздатки снизу (не должно быть потёков масла с неё). Если есть - не беда. Стоимость ремонта 1-2 тыс. рублей. Не верьте навязчивым сервисменам, которые утверждают, что для ремонта требуется полная замена актуатора и ремонт этот составляет чуть ли не 20-30 тыс. рублей. На форуме есть подробная тема по устранению данной неисправности.
11. Желательно провести диагностику на вибростенде перед покупкой или очень тщательный осмотр всех элементов подвески на яме или подъёмнике.
12. Диагностика всей электроники с использованием диагностического сканера является одним из самых главных условий покупки. Здесь стоит заострить внимание на следующем моменте. Если в системе имеются ошибки, то после сброса клеммы аккумулятора примерно на 10 минут они удаляются из памяти и при диагностике вы не найдёте никаких ошибок. Но есть косвенный признак, который свидетельствует о снятии аккумулятора. На приборной панели суточные пробеги (TRIP A и TRIP B) будут очень малы. Если оба этих значения меньше 50-100 км - откажитесь от диагностики электроники. Вы всё равно ничего не увидите!
Договоритесь с продавцом, чтобы он приехал на диагностику в другой раз, когда проедет больше 100 км. Этого расстояния достаточно, чтобы система провела самодиагностику и выдала ошибки, если таковые имеются в системе. Так же посмотрите какое количество ключей прописано в системе и сколько ключей вам отдают в случае покупки авто. Имейте в виду, что если если установлен автозапуск одного ключа может не быть или он не будет заводить машину, так как в нём будет отсутствовать чип иммобилайзера.
13. Проверьте комплектацию авто: наличие запаски, целостность крепежа, наличие всех ключей в кармане задней двери, домкрата, ключа-секретки на колёса и прочее.
14. Проверьте уровни всех жидкостей. У машины, за которой следили все уровни жидкостей должны быть в норме.
15. Узнайте как можно больше о том, где обслуживалась машина, что менялось и какие документы по обслуживанию есть на руках. Если у машины нет вообще никаких документов об обслуживании, то, скорее всего, историю обслуживания пытаются скрыть (какие-то серьёзные ремонты, аварии, большой пробег и прочее)
Удачно покупки!
