Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Информация размещена: Box 27-02-17. Просмотров: 2006. Статья не утверждена
Оригинал сообщения и обсуждение здесь
Ремонт печки Lexus gs возможен, проверенно собственноручно.
После долгих проб и ошибок, уничтожив более 10шт разных подшипников(в том числе и 2а skf 698-2RSH по 350р за штуку). На пятый раз все таки удалось мне победить гул печки.
Раскрыть Обозначения Скрыть Обозначения
- верхняя пресс шайба (№1)
- Верхний магнит (№2)
- Вентилятор печки (№3)
- Пластиковая обойма (№4)
- Палец (№5)
- Нижний подшипник (№6)
- Нижняя резиновая шайба (№7)
- Чаша (№8 )
- Ротор (№9)
- Основание обоймы подшипника (№10)
- Юбка Втулки (№11)
- Втулка (№12)
- Прут-запресовыватель (№13)
- Прут-запресовыватель отверстие (№14)
- верхняя пресс шайба (№1)
- Верхний магнит (№2)
- Вентилятор печки (№3)
- Пластиковая обойма (№4)
- Палец (№5)
- Нижний подшипник (№6)
- Нижняя резиновая шайба (№7)
- Чаша (№8 )
- Ротор (№9)
- Основание обоймы подшипника (№10)
- Юбка Втулки (№11)
- Втулка (№12)
- Прут-запресовыватель (№13)
- Прут-запресовыватель отверстие (№14)
Сам процесс заключается в:
Снимаете мотора печки разбираете его до ротора(№9)
, вынимаете его. Далее снимаете нижнюю медную втулку(№12) если она не снялась вместе с пластиковой обоймой(№4).
Далее необходимы 2а подшипника номера 698z, 698zz, 698-2rs или 698-2RSH. 698z и zz это одно и тоже, подшипник с металлическим кожухом и щелью. 698-2RS подшипник с пластиковым кожухом, сверху прорезинен "по идеи этот вариант лучше чем 698z и zz так как подшипник защищен резиной от попадания влаги во внутрь. Но 3-ий вариант на мой взгляд самый лучший и при этом дорогой это 698-2RSH, как я понял его производит только одна фирма SKF, производство Italy и он предназначен для использование в агрессивной среде и нагруженных узлах. Прорезинен цена 350руб шт на emex. У меня в итоге стоит 698z Тайланд по японской технологии. Так как все 698-2RSH и 2RS закончились в магазинах кроме наших российских (с синей защитой обоймы) их лучше не брать. Они не внушают доверие. А купленные 2RSH и 2RS были благополучно убиты результатом забиваний и неправильной "пресовки".
Далее необходимо у токаря выточить из прута железа запресовыватель (№13)
. Это кусок прута имеющий отверстие(№14) ровно по середине, выточенное на глубину равную или большую длины пальца(№5) и в диаметре больше направляющего пальца(№5) "на который надевались медные втулки" и в диаметре немного больше медной втулки до 1мм.
Далее берёте родные медные втулки(№12)
, выбираете 1шт и проверяете чтобы она свободно ходила по пальцу "она будет служить запрессовочной шайбой".
Далее берем гидро-пресс, на любом сто и прессуем нижний подшипник(№6)
. С начало одеваем подшипник на край пальца(№5), на него сверху ставим медную втулку(№12) выступающей юбкой(№11) на подшипник(№10) и прессуем подшипник на максимальную длину медной втулки(№12).
Далее сверху на медную втулку(№12) ставим запресовыватель(№13) полой стороной(№14)
.
Очень важно не пережать подшипник глубоко, т.е. между нижней пластиковой шайбой с резинкой(№7)
и подшипником(№6) должен быть зазор, чтобы подшипник свободно вращался. И опять же если не до жмешь, т.е. подшипник останется слишком высоко то не хватит длины пальца(№5) чтобы поставить коричневый магнит сверху(№2) и обжать его прессовочной шайбой(№1) сверху. Я делал так брал пластиковую обойму(№4) и примерял ее в процессе прессовки, т.е. одевал ее на подшипник и сверху примерял коричневый магнит-шайбу(№2). И смотрел чтобы остаток пальца позволял запрессовать шайбу-магнит. Если все встает ок, то ложим ротор на место, сверху пластиковую обойму, проверяем хождение магнита порядка 3-5мм вниз при нажатии на него отверткой через боковой зазор(т.е.смотрим чтобы он не был зажат вверх, нижним подшипником. Если не ходит то либо не дожат нижний подшипник, либо сместился палец). Если все нормально то прессуем верхний подшипник по аналогии с нижним. Важно чтобы ротор после запрессовывания подшипников свободно опускался вниз при нажатии на него отвертки в боковые щели между чашей и пластиковой обоймой. Если не ходит то вы что-то сделали не так и зажали ротор. Если не дожмете верхний подшыпник обойма будет ходить вверх-вниз, пережмете будет тяжело крутится. Если все крутится хорошо, то одеваем металлическую шайбу, сверху резиновую шайбу, выше шайбу-магнит "коричневого цвета"(№2) и зажимаем все это дело сверху обжимной шайбой(№1). Собираем мотор и ставим его на место и наслаждаемся тишиной.
Так же можно придумать и выточить некую втулку которая будет служить про ставкой между нижним подшипником и нижней резиновой прокладкой, тем самым избежать подкусывание нижнего подшипника и при этом получить комфорт и без геморройность при монтаже нижнего подшипника. Например внутренний диаметр отверстия равный внутреннему диаметру медной втулки, наружный чуть больше диаметра основание обоймы подшипника (№10)
и высотой 1-2мм. Тем самым она не даст вам пережать нижний подшипник.
Не в коем случае не забивайте подшипник молотком даже если вы бьете в основание обоймы подшипника(№10)
или используете прут-запресовыватель(№13). Все делается только исключительно на гидро-прессе. Так же если вы пережмете нижний подшипник(№6) то его будет закусывать нижняя резиновая шайба(№7), если верхнюю пережмете то будет зажать ротор(№9). В этом случае если на мотор будет нагрузка, то он после включения не будет запускаться. Если ему помочь раскрутится рукой то он через небольшой промежуток времени отключится автоматикой из-за чрезмерной нагрузки.
Не стоит это дело доверять слесарям, мастерам или токарям если они этого не разу не делали с данным моторчиком, так как они обязательно пережмут подшипник, ротор или закусят его. Либо стоять над их душой и тщательно контролировать весь процесс. Цена ошибки два подшипника и куча геморроя по их извлечению, а точнее нужно выбивать верхний подшипник взявшись за обойму(№4)
руками и бить молотком по пальцу(№5) и все это дело выполнять на весу. Далее после того как верхний подшипник выбит, нужно снять обойму(№4) и ротор(№9). Далее Нужно выбить вентилятор печки(№3) наставив отвертку на палец со стороны вентилятора и уперев вентилятор нижней стороной в поверхность, а чаша должна свободно свисать(№3) и бить по пальцу(№5). После этого когда чаша(№8 ) с пальцем(№5) отделена, нужно выбить палец(№5) из чаши(№8 ), бить нужно в сторону где раньше стоял вентилятора(№3), чтобы запрессованный подшипник(№6) выпал с пальца(№5). После этого необходимо убрать с пальца всю завальцовку образовавшуюся из-за удара молотком. Иначе новый подшипник будет туго заходить и вообще появится гораздо больше шансов его убить, а так же можно будет убить шайбу-магнит "коричневую". После этого забиваем палец(№5) обратно в чашу(№8 ) на ранее от маркированную глубину. Так же вентилятор(№3) на отмеченную глубину на пальце(№5). И после опять прессуем по новой новые подшипники(№6).
Небольшая часть фото мои, остальные взял с интернета. Так как было фотографировать уже не охота, была уже 5 попытка избавится от шума при помощи подшипников. Предыдущие были не удачные. Да и в успешном результате не был уверен. Но уже отчетливо понимал что эта попытка последняя инстанция в ремонте, далее только покупка нового. Да и после стольких неудачных попыток уже понимал как и что лучше сделать чтобы не чего не сместилось и все встало нормально.
Не могу понять сервисы. Взяв одну печку и отработав технологию до совершенства и подобрав наилучший вариант подшипника можно рубить по 3-4тр, тратив при этом 1-2 часа времени и максимум 800р на запчасти для ремонта. И при этом сделав практически вечный моторчик отопителя довольному клиенту.
И напоследок видео с результатом ремонта: