Проблемы АКПП ( звон, толчки, переключения, ремонт)

Проблемы АКПП ( звон, толчки, переключения, ремонт)

Все форумы » Клуб Lexus RX » Lexus RX/HARRIER II (2003-2009) » Трансмиссия

Модераторы: Ugin, odyssey, Camel, snow1975

Правила форумов Ссылка на тему
- - - 192
    - 193
    - 194
    - 195
    - 196
- - назад
  - вперед

7-05-2018

drivernsk

drivernsk

7-05-2018

Михаил Батькович, Да так то согласен, вот только ремонт выполненный с применением некачественных деталей и кривыми руками, как правило хуже чем контракт. Звонил на несколько СТО, цены от 60 до 100 за ремонт, спрашивал, про то какие запчасти оригинал или нет. Встретил вот такой ответ: зачем ставить оригинал если он в 10 раз дороже дубля. Но это хоть честно сказали, а самый адекватный ответ, это разберем задефектуем, по запчастям оригинал или дубль по согласовнию с заказчиком, но опять же где гарантии, что заплатишь за оригинал и поставят оригинал? Спросил можно ли присутствовать в рем зоне. отказали. Хоть самому снимай и разбирай.

7-05-2018

Zhdan75

Zhdan75

7-05-2018

Здраствуйте всем.
Никогда не заморачивался с коробкой, едет и едет. Да и прочитал когдато давно, что не обслуживаемая, и масло менять не надо. Накатал 180 к/миль.
Этой зимой при больших минусах пару раз машина отказалась трогаться при включении D пока чуть чуть не нагревалась. Ну и попинываться стала, на светафорах тупить, с рывками. Заехал поменять масло в коробке, поменял с фильтром, полная замена.
Масла там оказывается существенно не хватало)) Прям литра 3(так сказали)))).
Потом сьездил, сбросил адаптацию.
Собственно к чему вся эта пьесса.
При включении задней стала пинаться. Включаешь R, 2 секунды, удар. Никогда такого не было до этого, ни единого раза. Иногда потише, иногда посильнее. На D никахих проблемм, Придвижении вперед все проблемы ушли. Бывает на кике со второй на 3 чета поканителится, но не критично, до замены было хуже.
Суть в том, что мне кажется немного перелили. Щуп на коробке немного геморойный, масло размазывается, но всяко под верхнюю границу а то и выше.
Может ли перелив влиять на коробку?

8-05-2018

БИМ

БИМ

8-05-2018

можно поставить АКПП на лексус ях300 от Estjma[ 4wD]

8-05-2018

Anton505

Anton505

2 друга

8-05-2018

Zhdan75, конечно уровень нужно приводить в норму. Как правильно измерить уровень - вся инфа есть в теме - пользуйтесь поиском!

8-05-2018

Михаил Батькович

Михаил Батькович

7 друзей

8-05-2018

Zhdan75 писал(а):
Щуп на коробке немного геморойный, масло размазывается

вообще бесит Amd ranting

Делал похожие процедуры, в прошлом мае замена масла (частичная, но не первая), фильтров, сделал сброс адаптации и обкатывал. В июне откапиталил Smile

_________________

Танцую с бубном. Недорого.

Сменил американца сделанного японцами, на японца сделанного канадцами для американцев...

8-05-2018

Гладира

Гладира

8-05-2018

всем добрый вечер.хочу задать вопрос:отремонтировали акпп на rx300,заменили масло и фильтр,мастер сказал,что через 1000-1500 км надо приехать и заменить масло и фильтр по новой,снять поддон и проверить наличие стружки,так сказать проверить свою работу.вопрос-это нормально,так часто менять масло?

8-05-2018

Zhdan75

Zhdan75

8-05-2018

в общем то уровень масла при нормальной проверке оказался ровно посередине между отметками.
просто стало после замены масла пинаться при включении задней и хорошо работать при движении вперед.
как говорится перестал писацца начал ...))
очень жаль.

9-05-2018

Wolkusha

Wolkusha

9-05-2018

Anton505 писал(а):
Wolkusha,
1) А что привело к замене двигателя?! Двигатель контрактный был с такого же авто или с авто-собрата?
Очень уж странно если до замены двигателя АКПП вела себя прекрасно, то почему после замены начались проблемы? Возможно проблема кроется в деталях на стыке между двигателем и АКПП, если двигатель с авто-собрата...
2) ремонт АКПП проводился самостоятельно без опыта или же все-таки в надежном СТО у толковых спецов, которые уже не единожды занимались ремонтом АКПП?

Двигатель контрактный, с японской машины (праворукая).
Из США не возят контракт, или он такой, какой и у меня был.
К замене двигателя привело падение компрессии в первом цилиндре до 7 атмосфер на холодном двигателе при 13,5 атмосферах во всех остальных цилиндрах.
Был масложор в первом цилиндре (на свече под корень съело иглы иридиевых электродов).
В морозы не хотела заводиться вообще. минут 15 можно было весело крутить стартёром, но даже намёка на заводку не было.
Затем проблема с заводкой ощущалась даже при -17.
Так же множественные пропуски зажигания в 1 цилиндре пока температура ОЖ не достигнет 75 градусов.
Осмотр зеркала цилиндра эндоскопом показал идеальную зеркальную поверхность, практически без следов хонинговки, в отличии от других цилиндров, где остатки хона ещё были, при этом задиров на зеркале не видно. Прихожу к выводу, что залегли кольца и стенки цилиндра просто отполировало. Так же где-то в двигателе была потеря давления масла (на очень горячем масле летом, на жаре, когда сбросишь газ и переведёшь рычаг АКПП на паркинг, начиналась долбёжка в муфте VVTi впускного вала на левой (самой неудобной голове), которая исчезала если заглушить машину и завести, либо если скинуть любой датчик хоть на секунду, чтобы загорелся чек и механизм VVTi вышел из интеллектуального режима и вернулся в "базовое", аварийное, когда не идёт управление сдвигом фаз.
Да и выгрызало кусок боббита с одного из коренныз вкладышей - делалась косметическая переборка ДВС (так как ремонтных размеров на 2GRFE нет).

Наличие полного зеркала без остатков хона привело к мысли о том, что повторно капиталить short блок смысла не имеет, а так же осталось не понятной причина падения давления масла и потери на коренных вкладышах.

Поэтому был взят контрактный 2GRFE, но с японской машины. У меня двигатель был 2007 года. Этот был конца 2014 года. Что за машина - не известно. Скорее всего это был лексус.

Шестерни коленвала, сам коленвал, распредвалы, муфты VVTi у нас одинаковы. Не думаю, что на двигателе той же модели могут быть разные диаметры цилиндров и поршней, либо другая толщина прокладок, которая может поменять нам степень сжатия.
Хотя на старом двигателе компрессия была 13,4-13,8 кг/см, а на новом компрессия всего 11,5 - 12,5 кг, правда после "раскоксовки" эдиалом стало тоже 13,2 - 13,7, что очень похоже на старый двигатель.

Мне всё кажется, что момент у нового двигателя больше...

2. Если бы ремонт делал самостоятельно, то знал бы больше. Ремонт производился у спецов, которые занимаются именно ремонтом АКПП. Но у этих спецов нет точной документации на мою коробку, они не работают так, как написано в repair manual, так как российские спецы не читают документы на английском языке. Но люди занимаются ремонтом коробок давно, знакомые ремонтировались там не раз. Тем более я (когда в первый раз сделали коробку не очень хорошо из-за того, что были бракованные комплектующие, а мастера ну не любят пользоваться индикаторами часового типа и англоязычной документацией) на второй переборке был и все пакеты перебирали и собирали строго по книге, хотя игольчатый подшипник в задней крышке так и не поменяли. Но честно говоря, я совсем не думаю, что его вообще кто-то меняет, хотя в документации он с чёрным кружком, хотя по задней крышке вроде мастер никаких замечаний не давал, да и вообще, по его словам, в коробке никакого криминала не было, за исключением несколько разбитого места под центральный подшипник, так что корпус коробки был в проточке под новую втулку. И ремонтировался гидротрансформатор.

Сейчас ещё не очень-то нравится, что давление с прогревом падает до минимальных допустимых значений. Например на задней передаче на холодном масле (30 градусов) задняя включается очень мягко, при этом давление в заднем контуре составляет 7,15 Бар, когда как уже при 75 градусах чувствуется толчок или слабенький ударчик при включении задней, и давление в контуре падает уже до 6,7 (это минимум по мануалу), а при 85 градусах это уже 6,6 бар. Вот и начинаешь думать а нет ли проблем в герметичности задней крышки или прокладках на тормоз задней передачи (L/R brake). но это всё лирика, так как задняя передача подключится уже при давлении в 1,1 бар (мозги это понимают и при росте давления оно растёт быстро до 1 бар, затем скорость нарастания ощутимо снижается для относительно мягкого включения и растёт так до 2,2 бар, а потом быстро поднимается до 6,7-7 бар, чтобы уже держать "крепко" пакет и тормоз задней передачи). но всё-равно, на холодной коробке (температура ATF до 60-65 градусов) задняя передача включается очень мягко, а уже при 75-85 градусах ты её хорошо чувствуешь, хотя по манометру разницы особо не видно за исключением того, что при росте температуры ATF скорость нарастания давления несколько снижается.

По поводу "надёжного СТО" говорить не нужно. Нет "надёжной СТО". В хорошем и надёжном сервисе могут сделать всё через задницу, как это произошло при замене двигателя.
Мог перекинуть двигатель за 30000 руб у спецов-мотористов, что занимаются ремонтом двигателей, но в своём, частном боксе (по выходным), но они находятся далеко, поэтому решил поменять на хорошем, толковом СТО, авторизованном сервисном центре Тойота за 60000 руб, где будет гарантия на работу. В итоге сделали плохо. Некоторый крепеж сорван (слава Богу не на двигателе), кое-где не закручены гайки, один земляной кабель (с головок на кузов) прикручен через опу и только один конец. А на кой прикручивать второй?
Выхлопную собрали очень плохо, прокладки коллекторов (и входы и выходы) секут, так что при ремонте АКПП (так как был снят подрамник) пришлось менять прокладку на дальнем коллекторе, а на ближнем менял уже сам), так как все прокладки секут, то показания кислородных датчиков вообще нулевые.

Погрязнув в ремонте я весьма досканально изучил устройство коробки, где и как и что измеряется. Могу с уверенностью сказать, что никто не будет делать так, как нужно по книге, с замером всех этих осевых люфтов. Это делаем только мы, те, кто делает что-то самостоятельно, не имея никакого опыта и поэтому делающего всё строго по документации производителя, так как у нас нет большого опыта, который позволил бы делать так, как "да у всех тут именно так или очень похоже делается".

Но выход из всего этого такой, что кое-что стало лучше (хотя я просто уверен, что частично проблемы решил новый гидроблок), но в чём-то не могу никак добиться той идеальной работы коробки, к которой привык за 7 лет (она вела себя практически как вариатор).
По-прежнему пытаюсь выяснить в чём тут дело.

9-05-2018

Anton505

Anton505

2 друга

9-05-2018

Wolkusha, ну вот уже по двигателю становится яснее - мозги то какие поставили? Не знаю про 2GR, но например 1MZ ставился как на леворукие Lexus RX300, так и на праворукие Харриеры (и не только). НО прошивки разные и кол-во лошадей разное (например на RX300 2003-2005 г.в. 204 л.с., а на таком же Харриере 2003-2012 г.в. уже 220 л.с.). Также есть небольшие конструктивные отличия.
Прошивки АКПП и двигателя должны быть так скажем синхронизированы, иначе появляются затупы и несогласованность, что собственно у Вас видимо и наблюдается.
В общем я бы копал в эту сторону, а с АКПП наверняка было все в порядке!

9-05-2018

Wolkusha

Wolkusha

9-05-2018

Так как у меня Сиенна, а мозг на двигатель и коробку общий, то тут ничего не переставишь особенно. Соответственно мозг остаётся старым.
Форсунки с двигателем шли зелёные, был некоторый тупизм и повышенный расход с более высокой токсичностью (из трубы воняло). Пришлось вернуть на место старые, коричневые форсунки. Поехала лучше, расход пришёл в норму, и рука теперь под выхлопной трубой снова пахнет тёплой водой, без посторонних запахов. Вот и дно, больше не вскопаешь.
Выяснить бы что с диаметром поршней, но нигде не могу найти данных. Все данные в интернете одинаковые. А вот лошадки пишутся разные. Прямо список от 240 до 330 (что ли).
На сервисе тойотовском говорят, что разница лишь в форсунках и в программе блока управления, которая написана под U660 (то есть под шестиступенчатую коробку), а у нас стоит пятиступка U151F.
Новый двигатель был под мощу в 270 с лишним лошадей. Старый был 267.

Но по сути этот шорт-блок ставился на разные машины аж до 2015 года. На многих машинах тойота переходила на двигатель 2GE-FSE, но на моём маркировка 2GR-FE, так что это не наш вариант.
Одно только смущает сильно - на старом двигателе заливали на замену 6,1 литров масла до почти верхней отметки. А здесь приходится лить 6,9 или 7, так как 6,1 - это нижняя метка. На сервисе очень удивляются...
Да и я не могу понять в какую машину с двигателем 2GR льют 7 литров масла...

Может и правда что-то изменено, поэтому он тянет сильно на низах, и коробке с ним тяжело.
Особенно чувствуется это на низших передачах. Со временем кажется, что коробка пытается сгладить этот момент как только может (правда я не помню, чтобы до переборки акпп что-то такое происходило), но это происходит за счёт алгоритма коробки, а не за счёт управления двигателем.

9-05-2018

Wolkusha

Wolkusha

9-05-2018

да и проблема, как мне кажется, есть и в коробке - при температуре в 90 градусов начинают снова чувствоваться переключения передач.
специально откинул сегодня дополнительный радиатор - чувствуются переключения.
а летом ATF нагреется ещё сильнее.
странно только что в мануале везде пишут про обкатку коробки на температуре 50-80 градусов.
Летом по мкаду помню легко нагревалась до 102, а по городу и до 105 градусов.

10-05-2018

Swot

Swot

10-05-2018

drivernsk писал(а):
Михаил Батькович, Да так то согласен, вот только ремонт выполненный с применением некачественных деталей и кривыми руками, как правило хуже чем контракт. Звонил на несколько СТО, цены от 60 до 100 за ремонт, спрашивал, про то какие запчасти оригинал или нет. Встретил вот такой ответ: зачем ставить оригинал если он в 10 раз дороже дубля. Но это хоть честно сказали, а самый адекватный ответ, это разберем задефектуем, по запчастям оригинал или дубль по согласовнию с заказчиком, но опять же где гарантии, что заплатишь за оригинал и поставят оригинал? Спросил можно ли присутствовать в рем зоне. отказали. Хоть самому снимай и разбирай.

100 кило рублей это по скромному, полностью все с оригиналом может влететь в 150 а то и больше..В среднем с заменой гидроплиты, а она на этом кузове самое слабое место в АКПП 120 рублей, если все остальное железо более менее живо, крышки гл. передача и т.п...Ни раз писал мое мнение если для себя капиталить в нормальном проверенном сервисе, если на продажу то можно и контракт...пол года должен отьездить. Очень сильно будет зависит от квалификации и честности мастеров,..самому лезть без опыта даже если и семи пядей во лбу...танцы с бубном вокруг на долгое время.

10-05-2018

Swot

Swot

10-05-2018

Гладира писал(а):
всем добрый вечер.хочу задать вопрос:отремонтировали акпп на rx300,заменили масло и фильтр,мастер сказал,что через 1000-1500 км надо приехать и заменить масло и фильтр по новой,снять поддон и проверить наличие стружки,так сказать проверить свою работу.вопрос-это нормально,так часто менять масло?

Нормально это...после кап ремонта через пару тысч потдон снять, масло менять может и не надо если там все чисто, а вот если намыло стружки и грязи тогда надо бы, но это на усмотрение мастеров, Далее частичная замена с фильтром рекомендуют через 30-40 тыс.