23-06-2014 
23-06-2014 
Приобрел в начале ис200д, дизель,150 л. Со многим согласен с предыдущим постом. Но с расходом нет. После заправки обнуляется расход, сред расход по компу примерно 5.9-6.2 л, в реальности чуть меньше 5.6-5.8. Зимой был такой же, но стоит догреватель и электрический подогрев, поэтому на холодную практически не запускал ни разу.
Ручная коробка это большой минус для тех кто живет в городе (пробки), сам живу городом поэтому нет такой проблемы.
  •  
25-07-2014 
25-07-2014 
Уважаемый всё что вы читали до этого было о ИС220 , с тракторным дизелем который вааще не едет до 1800 оборотов и в городе как ни крути жрёт 9-11 л. + может переодически начать дымить белым дымом по ричине начало прожига сажевого фильтра. А так в целом идеальная тачка, за 40тыщ. пробега менял только масло, фильрта и один стартер )))

_________________


  •  
22-06-2018 
22-06-2018 
Смотрю, тема остановилась 4 года назад...

Я уже 4 года езжу на дизеле IS220d Luxury конец 2006г , машина беспроблемная и довольно редкая в России, из-за чего многие остерегаются её покупки. И очень зря...

Почитал тему, одни говорят что дизель IS нормально едет, другие вон называют дизель тракторным и вообще не едущим до 1800 об/мин.
Но мало кто знает, что дизельный IS выпускался в двух вариантах (не путать с комплектациями) - Люкс и Спорт. Отличались они принципиально только двумя вещами, которые по сути делали их довольно разными машинами по управлению и поведению на дороге - это передаточное число главной пары в заднем редукторе и передаточное число в рулевой рейке! Остальное мелочи, типа пружин с амортизаторами, для Люкса чуть мягче, для Спорта чуть жестче. Комплектации были разные, от обычной тряпки на сиденьях без обогрева с ручной регулировкой и галогеном в фарах, до кожи с обогревом и вентиляцией, памятью сидений, навигацией с DVD Mark Levinson и биксеноном. Но коробка предлагалась всегда только 6ст. механика без вариантов!
У меня вариант Люкс, в нем стоит , если можно так сказать, "длинный" редуктор, на трассе при 2000об/мин я еду со скоростью около 140 км/ч, передачи тянутся долго, первая при этом тоже достаточно длинная и тронуться плавно без привычки довольно сложно. Именно из-за длинной первой передачи может сложиться впечатление, что автомобиль не едет до 1800об/мин! На самом деле да, такой редуктор Люкса несколько ограничивает в динамике на низких оборотах, но зато потом ох как приятно выстреливает!
Вариант Спорт (не путать с комплектацией F-Sport) же наоборот, буквально выстреливает с низов на первой и второй передачах, да и на других тоже, но вот заканчиваются они уж очень быстро.... на 2000об/мин на трассе он едет всего 110км/ч, а в городе ездит на нем уж очень утомительно, нужно постоянно дергать рычаг меняя передачи. Руль на Спорте чуть острее, но не принципиально.
Я ездил на обоих вариантах, лично мне больше по нраву Люкс, а проблему легкой недостачи мощности на низах я решил чип-тюнингом, просто я в основном летаю по трассе и в этом отношении Люкс гораздо приятнее. При этом, расход топлива в обеих вариантах одинаковый, как и максимальная скорость вместе с разгоном до 100км/ч.
По трассе у меня расход бывало опускался до минимальных 5.3л, по городу максимум бывало 11л, но это в режиме газ в пол вперемешку с пробками. Средний расход сейчас составляет у меня 7,5-8л на сотню, на газ давлю не стесняясь, при этом все сток, кроме лишних 30-40кг полной шумовиброизоляции и чип-тюнинга.
Отличить эти два варианта Люкс и Спорт друг от друга можно по коду модели, указанному с самом низу черной наклейки на стойке в проеме водительской двери: ALE20L-AEFLYW это Люкс, ALE20L-AEFSYW это Спорт.

Что касается самой машины, то изначально она выпускалась в варианте IS220d с уже проверенным надежным 4х-цилиндровым дизелем 2.2л мощностью 177л.с. Далее с 2010г появилась версия IS200d с тем же самым дизелем 2.2л, но слегка измененным внутри (некоторые доработки в топливной системе и поршневой) и мощностью уже 150л.с.
Примечательно то, что дизельные IS имеют больше общего с IS-F , чем бензиновые! Так, например, на дизелях карданный вал, задний редуктор и привода стоят одинаковые с IS-F, разница только в передаточном отношении главной пары. Ну и еще в том, что с 08.2010г на IS-F в редуктор стали ставить самоблок Торсен.

Что касается непосредственно самого дизеля. Он представляет собой обычный дизель с цепным приводом механизма ГРМ и топливной системой Common Rail, укладывающийся в нормы Евро5 , оснащенный сажевым фильтром, мощностью 177л.с. 2AD-FHV (либо 150л.с. 2AD-FTV в IS200d) и 400Н.м крутящего момента (в IS200d он тоже несколько ниже, точной цифры не помню). В отличии от дизелей Тойоты норм Евро4, у этого дизеля стоят пьезофорсунки, что позволяет выше поднять рабочее давление в топливной рампе и повысить скорость и качество распыла топлива. Из минусов, эти форсунки не ремонтопригодные, их ресурса хватает на 250-300тыс км пробега, далее они в принципе продолжают нормально работать, но иногда в холодную погоду по утрам при прогреве начинаешь ощущать признаки их износа, когда холодный двигатель работает с громким стрекотом и имеет неравномерной холостой ход. По мере прогрева эти признаки уменьшаются и исчезают. Расход топлива если и изменяется, то не принципиально. Я вот так езжу уже не один год и меня в принципе все устраивает, когда форсунки окончательно придут в негодность я их сменю новыми (цена около 25000р за штуку) , а пока еще неизвестно сколько лет и десятков тысяч км они отходят дальше... Греется в итоге этот дизель зимой довольно неплохо, правда скорость прогрева на холостых оборотах очень низкая, у меня машина оснащена штатным догревателем Eberspaeher, так что проблемы с прогревом даже в морозы до -25 у меня отсутствовали. Греть его на месте в морозы особо не нужно, поработал 2-3мин на холостых и можно потихоньку тронуться и медленно выезжать со двора или ехать не спеша по улице, на ходу он прогревается гораздо быстрее.

Первые выпуски дизелей имели проблему с жором масла, по этому поводу был выпущен сервисный бюллетень, по которому менялась поршневая на модернизированную, а в некоторых случаях менялся и сам блок двигателя. Моторы, прошедшие модернизацию, при дальнейшей эксплуатации не потребляли масло вообще (я имею в виду ненормальный расход масла), у меня дизель проходил такую модернизацию еще будучи гарантийным в Германии. В производство же модернизированные моторы стали идти с 2008г.
В остальном же дизель очень надёжный. Раз в 200тыс км необходимо менять вакуумный насос согласно мануалу. Свечи накала оригинал служат долго, новые оригинал стоят около 1300р за штуку, контроля выхода их из строя нет, поэтому либо перед зимой каждый раз проверять их (благо что с доступом к ним нет вообще никаких проблем), либо озадачиваться проверкой после начавшихся проблем с холодным запуском. ТНВД - один из надежнейших узлов, не слышал ни разу о проблемах с ним. Имеется некоторая проблема с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR), связанная с накоплением отложений сажи в клапанe EGR, трубках и особенно в интеркулере EGR , но ради справедливости говоря, такая проблема в той или иной степени присуща всем современным дизелям. От постоянной езды в медленном "черепашьем" режиме большое количество сажи скапливается на стенках тракта EGR и вызывает сужение его канала или подклинивание штока клапана EGR, что фиксируется ЭБУ двигателя датчиками и вызывает запись кода неисправности типа Р0400 - неправильный поток газов в системе EGR. По этому поводу, кстати, у Тойоты был сервисный бюллетень, по которому проводился комплекс работ по устранению вероятности возникновения этой проблемы в будущем при эксплуатации в городском режиме, включающий в себя замену интеркулера EGR и клапанов EGR на модернизированые от модифицированного двигателя производства с 2008г (они больше по объему и имеют большее внутреннее сечение трубок). При этом проводится довольно объемная работа, так как интеркулер на этом двигателе расположен прямо под выпускным коллектором, поэтому приходится снимать и сажевым фильтр, и турбину, и отопитель если машина имеет его в комплектации... Себе я не стал делать эти работы из-за довольно приличной стоимости всех необходимых для ее проведения запчастей (в общей сумме около 60тыс рублей) и еще потому, что решил у себя на машине эту проблему другим образом - один раз заморочился, купил все нужные одноразовые прокладки, добрался до интеркулера EGR и тщательно вымыл весь тракт EGR от "накоплений прежних хозяев" начиная от первого клапана и заканчивая выходом из интеркулера, очистил штоки электроклапана EGR и вакуумного перепускного клапана на интеркулере (он там двойной, одна часть его прямая, а вторая часть с охлаждением, регулировка направления потока газов проводится как раз вторым перепускным клапаном EGR), затем все собрал на место и больше старался никогда не создавать условий для повторения данной ситуации (быстрая езда на чипованом двигателе в интенсивном режиме разгона самое то для исключения подобных проблем в будущем). Вот уже как третий год езжу без проблем по этой части.

Бывает, при пробегах от 150-200тыс начинает подтекать помпа, но при цене оригинальной помпы около 3800р об этом можно даже и не думать. У меня была проблема с генератором на пробеге около 300тыс, стала проскальзывать обгонная муфта в шкиве и сдох диодный мост. Новый шкив оригинал купил под заказ за 3200р, ремонт же самого гены вышел в 2800р с работой. На пробеге ближе к 400тыс поменял целиком стартер на б/у, ремонтировать не стал. Мой в принципе и дальше работал, но все чаще стал пропускать выход бендикса и крутиться вхолостую, а б/у из Польши обошелся в 1700р. За ремонт знакомые на таком же IS220d отдали 4800р с работой. Но что генератор, что стартер - это узлы, рано или поздно требующие ремонта на абсолютно любой машине, поэтому их можно не брать в расчет при оценке надежности машины в целом.

Что касается эксплуатации и цен расходников, тут тоже все более чем приемлемо! Оригинальные фильтра стоят недорого: масляный 380р, воздушный около 1000р, топливный 700р, салонный всегда беру неоригинал TSN за 230р, качество более чем хорошее. С топливным фильтром при замене могут возникнуть некоторые трудности в связи с его местоположением над левой полуосью в задней подвеске...там фильтр-вставка, солярка льется по рукам при его извлечении из стакана, но при некотором опыте и сноровке это тоже делается без особых проблем. Часто там сгнивает кронштейн крепления стакана фильтра, новый оригинал под заказ у дилера стоит около 2000р, правда ждать месяц. Я себе заказал новый, перед установкой покрыл антигравием, вот уже как 2 года он стоит на своем месте и все отлично. Меняю у себя топливный фильтр 2 раза в год - весной и осенью. Кстати, на дизеле есть очень приятная опция - после замены топливного фильтра можно включить через меню на щитке приборов подкачивающий насос в баке и прокачать систему в течении двух минут (пункт Priming), после чего двигатель запустится как ни в чем не бывало. Поэтому ручной помпы для прокачки под капотом там нет!

Маховик тут стоит двухмассовый, рано или поздно он начинает стучать...у меня так и произошло. Заменил на б/у комплект из той же Польши, обошелся в 6500р. Новый комплект сцепления (корзина + диск) оригинал стоит 24000р, делает его для Тойоты немецкий LUK. А вот маховик (тоже LUK) стоит уже под 80тыс. Поэтому и было принято решение о замене на б/у. Обычно снять коробку на заднеприводным авто не составляет проблемы вообще, но только не на дизельном лексусе - тут надо снимать и сажевый фильтр и турбину, под это все соответственно нужны новые прокладки (они недорогие) и куча времени, но все в итоге не так страшно. Сразу при замене маховика заменил и задний сальник коленвала, оригинал безумно дорогой и сроки под заказ долгие (10тыс, 35 дней), поэтому поставил Corteco за 1200р, за 3 года езды не потек , держит! А езжу я много, в год около 60-70тыс наезжаю.
Масла в двигатель при замене льется около 6л, замена каждые 10тыс км. Я лью оригинал Тойота 5w40 на разлив у дилера. Каждые 40тыс км нужно менять масло в заднем редукторе, там около 1,5л дорогого энергосберегающего 75w85, но допускается и замена на 75w90 , оно прилично дешевле в оригинале.

Так как дизель оснащен сажевым фильтром, то есть некоторые особенности в его эксплуатации. По правилам, нужно лить дорогое низкозольное масло в двигатель, чтобы снизить риск забивания фильтра золой, которая в отличие от сажи не сгорает при прожиге. Но по факту, даже используя такое масло и меняя его строго каждые 10тыс или ранее, но при этом эксплуатируя автомобиль только в городском режиме в пробках и поездках типа работа - магазин - дом, подразумевающих короткие поездки на небольшие расстояния с постоянным недогревом двигателя, проблемы с сажевым фильтром будут обеспечены! Просто потому, что условия для накопления сажи в нем при этом будут идеальные, а условия для нормального периодического прожига выполняться не будут вообще. При этом загорается Check Engine на щитке приборов вместе с VSC как обычно и двигатель переходит в аварийный режим работы с резким ограничением по мощности и максимальной скорости (с трудом 60км/ч), в памяти ЭБУ двигателя записывается код , связанный с сажевым фильтром.
Для беспроблемной эксплуатации нужно периодически создавать условия для прожига сажевого фильтра, как правило это движение со скоростью в диапазоне 60-90 км/ч продолжительностью 20-30 мин, а так же езда по трассе, так же очень важно не бояться и давать газу на этом двигателе, раскручивая его периодически до 4000-4500об, ничего плохого двигателю в этом случае, вопреки всеобщему мнению, вы ни в коем случае не сделаете , а наоборот только поможете фильтру не забиться наглухо раньше времени! За 4 года эксплуатации проблема по системе сажевого фильтра у меня возникла только лишь один раз, когда зажегся Check Engine по коду, фиксирующему обрыв в цепи второго датчика температуры выхлопных газов (в нем просто отгнил провод изнутри, возраст все-таки почти 12 лет!), я заменил датчик на б/у (1700р в Польше) и поехал дальше.

Кстати, что касается белого дыма при начале прожига - в норме его быть не должно, прожиг проходит вообще незаметно для водителя и никак и ничем себя не выдает. Белый дым при нем свидетельствует о том, что солярка не загорается во впуске, а пролетает через него просто испаряясь. Как правило это бывает из-за целого ряда проблем, например плохой распыл 5й форсунки, недостаточная температура при начале прожига, низкое давление на выходе из ТНВД и др. Но все это так или иначе решаемо.

Мне очень нравится эта машина, изначально при покупке я боялся возможной низкой динамики двигателя, да и вообще я не люблю дизеля, но после того как сел и прокатился, а особенно после чип-тюнинга, понял что все мои опасения напрасны! Я с легкостью выхожу на обгон, уже прекрасно чувствую момент, когда надо заранее нажать на педаль газа, чтобы дать турбине пару секунд для выхода на максимальный наддув, поэтому выполняю такие маневры на трассе вообще без опасений за недостаток мощности, его там просто Нет! Полноприводного американца IS250awd я обхожу легко! С обычным заднеприводным бензином пока не заезжал, но думаю, что тоже уйду в итоге.
Проблему с недостаточной эффективностью тормозов (присущую любым IS, кроме 350 и IS-F) я решил раз и навсегда установкой на перед тормозов в сборе от гибрида GS450h 2010г, перегреть их у меня пока не получалось. Расход среднем 7,5-8л в режиме 70% трасса, 30% город на чиповпном моторе. Шумоизоляция в салоне конечно есть, но откровенно говоря, не очень...стрекот дизеля, особенно на разгоне, слышен довольно четко, но и эту проблему я решил кардинально, полностью сделав шумовиброизоляцию машины включая моторный щит целиком (раздевал его до металла со снятием панели и печки), после этого в салоне настала тишина по сравнению с тем, как было. У меня максимальная комплектация, нет только люка в крыше и USB в подлокотнике (только AUX), остальное все есть, что предлагалось на тот момент в Luxury.

По сравнению с бензиновым IS у дизеля более тяжелая передняя часть, поэтому на скользкой дороге в резком повороте дизель быстрее стремится снести морду наружу поворота, чем бензин. Это просто нужно знать и учитывать при случае.
Сейчас вот озадачился поставить себе Торсен в редуктор, но в связи с очень ограниченным и специфичным списком машин ( IS-F , GS-F, RC-F, LS F-sport c 2014г), от которого он мне подходит, это стало реальной проблемой...цены гнут нереальные.

У кого стоит проблема выбора брать или не брать дизель IS220d - если механика не в напряг, то берите и даже не думайте! Только вот, если будет возможность, обязательно прокатитесь перед покупкой на обоих вариантах, так как они очень разные на дороге. Бояться в IS220d нечего, если переживаете за сажевый фильтр - цена вопроса его корректного удаления 12-15 тыс рублей! Примерно за такую же сумму можно отключить и EGR или чипануть ЭБУ двигателя. Двигатель надёжный, стоит на целом ряде Тойота (Рав4, Авенсис, Королла, Аурис, Превия и др) и по сути является миллионником, с запчастями к нему проблем нет, да и наврядли они понадобятся.
Цена на дизеля сейчас начинается от 550тыс за первые года выпуска и простые комплектации.
Постарался охватить весь возможный список вопросов, но возможно что-то и упустил...

Если у кого возникнут какие вопросы по дизельному IS220d - пишите, отвечу что знаю и помогу чем смогу.

_________________

IS 220d 231HP RWD

  •  
  • +6
10-10-2020 
10-10-2020 
kka666 писал(а):
Смотрю, тема остановилась 4 года назад...


Если у кого возникнут какие вопросы по дизельному IS220d - пишите, отвечу что знаю и помогу чем смогу.
Приветствую всех на форуме, меня зовут Константин, живу Берлине, Lexus IS 220d Sport, 2007 года. Купили машину спонтанно, хотели Аккорд дизельный взять, а тут по "бросовой" цене подвернулся Лексус, решили попробовать, что за зверьSmile Машина была без номеров когда покупали, проехаться нельзя было никак и хозяин, не хозяин, перекупщик. Две недели ставили на учёт, выехали загорелся Check Engine и VSC, включился аварийный режим, заглушил, завёл лампы горят, но машина едет в обычном режиме, на низких оборотах немного дёргается. Через неделю лампочки опять загорелись, понятно нужна диагностика. Заказал кабель, прогу скачал, на понедельник забил сын стрелку на сервисе по дизелям, на диагностику и там уже дальше решать. Беглый осмотр двигателя показал наличие солярки на впускном коллекторе, смыл через 3 дня опять появилась. Визуально нигде не пропускает, в салоне воняет соляркой, сзади машины воняет кислой химиейSmile иногда белый дым идёт, регенерация наверное. Залили пока Luqui Moly для чистки форсунок, потом для чистки фильтра планируем. Машина ещё пару раз впадала в аварийный режим, но после перезапуска работает, едет нормально. EGR видно новый стоит. В принципе проехали не много, км 300 всего, ждём диагностику. На машине в основном сын будет кататься, я больше любитель поковыряться в машине, ну и своя маленькая для города есть. В дизелях не специалист, но страху на попадалово нет или сделаем, а если нет то продадим. Хочется всё так попробовать Лексус. Прошу помощи, кто что может подсказать. Так-же тёзку kka666 прошу ответить, если он ещё на форуме. Видно что машину изучил досканально, да и близко находиться, может в Берлин ездит, может глянул бы своим опытным глазом, да пивка бы попилиSmile
  •  
10-10-2020 
10-10-2020 
Hawkwind писал(а):
Прошу помощи, кто что может подсказать. Так-же тёзку kka666 прошу ответить, если он ещё на форуме. Видно что машину изучил досканально, да и близко находиться, может в Берлин ездит, может глянул бы своим опытным глазом, да пивка бы попили
Добрый день!
К сожалению границы все закрыты, так что даже при большом желании никуда выехать не получается)

В данной ситуации можно посоветовать только одно - найти хорошего диагноста по месту и дождаться его вердикта!
По сети тут ничего не подсказать больше, так как во-первых, неизвестно какие коды неисправности зажигают лампы, а во-вторых, диагностику надо проводить находясь непосредственно у машины с подключенным сканером и напрямую наблюдая за параметрами рабрты двигателя.

_________________

IS 220d 231HP RWD

  •  
  • +1
11-10-2020 
11-10-2020 
Hawkwind, кстати про солярку на впускном коллекторе, был парень у него треснул шланг подачи...он почти над впускном коллекторе....ну точнее ближе к ЕГР...но может и брызнул как-то...я бы проверил...а ещё интересно почему ошибка лезет... отпишитесь пожалуйста как узнаете...
  •  
11-10-2020 
11-10-2020 
Спасибо за ответы. По хорошему завтра должны попасть на диагностику, по акценту сын услышал славянскую душу, посмотрим что за контора. Солярку я убрал с коллектора, а она опять появилась, так что где-то травит. Отпишусь завтра, после диагностики, сейчас нет смысла гадать. Если не забуду, видео сниму Smile
  •  
11-10-2020 
11-10-2020 
Солярка может капать из-под любого соединения трубок на рампе или на форсунках в магистрали обратки.

Если подключить сканер с прогой Techstream, то там во вкладке с актив-тестами есть функция проверки утечки в магистрали высокого давления, можно ее активировать и внимательно понаблюдать за топливной рампой в момент работы функции, вдруг визуально обнаружится место утечки...

Всю магистраль обратки тоже нужно внимательно осмотреть...вдруг где-то отсутствуют уплотнительные шайбы в месте крепления магистрали к одной из форсунок и оттуда сочится...

_________________

IS 220d 231HP RWD

  •  
  • +1
12-10-2020 
12-10-2020 
Гутен тагSmile
Побывали на диагностике, наши ребята, один Андрей, как я понял мастер и кассир, другой Заур диагностик, рассказал мне всё по показателям, только я не всё запомнилSmile
Вообщем ничего страшного нет, ошибка Р0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow, EGR не работает должным образом
Target EGR Position - 0,0%,
EGR Lift Sensor Volt % - 89,9% . сняли разьём на EGR, показывает - 0,0%
как сказал диагностик электрика в порядке, механика не работает - не закрывает шток до конца.
Завтра еду в свой гараж, он у меня за городом, там сниму EGR, вопрос чем промыть лучше, на что обратить внимание, есть какие-то особенности при съёме/установке?
Прокладок конечно у меня нет, но те что стоят, блестят с боку, как новые Smile
Кстати мастер сказал что EGR похож на неоргинальный, завтра посмотрю.
В интернете море EGR новых, б/у оригинальных, если что можно прикупить.
Ещё ошибка P0517 - Battery Temperature Sensor Circuit High, не знаю надо что-то делать с этим, зарядка в норме.
Сажевый фильтр показывает нормальные параметры, форсунки в норме
Вот как бы всё.
Пробег у машины 197 Ткм
Да, ещё тормоза почти тапок в пол, завтра посмотрю наличие воздуха в системе, если нет то главный тормозной пропускает или есть другие проблемы? Колодки до конца не прижимаются, видно по внутреннему радиусу дисков, особенно сзади, давления нет.
Теперь всё
Фото:
IS 220d опыт эксплуатации


IS 220d опыт эксплуатации
  •  
12-10-2020 
12-10-2020 
Ещё определили откуда солярка берётся, 1-2 трубка к форсунками, как-то они не совсем ровно, под углом стоят под гайками на соединении с планкой, которая к впускному прикручена, не знаю как называется, вот они мокрые, с них и стекает в выемки на впускном. Трубки погнуты, ну это мелочи, решим.
  •  
12-10-2020 
12-10-2020 
Hawkwind писал(а):
Ещё ошибка P0517 - Battery Temperature Sensor Circuit High, не знаю надо что-то делать с этим, зарядка в норме.
Или не подключен сам датчик, или отсутствует вообще.
Он установлен в кожух вокруг аккумулятора под капотом и разъём на него должен быть внизу у плюсовой клеммы примерно.
Этот датчик просто измеряет температуру у акб чтобы регулировать при необходимости напряжение зарядки.

Hawkwind писал(а):
ошибка Р0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow, EGR не работает должным образом
Это болезнь на этих машинах, лечится это перепрошивкой до последней версии ПО ЭБУ двигателя и заменой клапана EGR , а так же интеркулера EGR вместе с перепускным клапаном и трубками на новые модернизированные!

Совет - прошить ЭБУ у дилера по сервисной кампании по этой проблеме до последней версии ПО, а всю механику (клапан EGR, впускной коллектор и интеркулер EGR) снять и тщательно очистить от вековых отложений, так как замена на модернизированное выйдет очень недешево... После этих процедур все будет прекрасно работать!
Я себе так и делал.

_________________

IS 220d 231HP RWD

  •  
  • +1
12-10-2020 
12-10-2020 
(клапан EGR, впускной коллектор и интеркулер EGR)
Тёзка, это же пол машины разобрать! (: я плачу...
Впускной коллектор это который к головке крепиться? Может можно его не трогать, как-то химически его, потихоньку почистить? Интеркулер EGR стоит под выпускным клапаном?! Я читал твоё описание выше. Я к нему не доберусь, у меня нет условий, это яму или подьёмник надо. Может я пока почищу только клапан EGR, по диагностике он перепускает слишком много, не дозакрывается, там мне диагностик сказал?! Из этого следует, что пока не слишком забит весь тракт, если мотор слишком много газов получает, значит пока есть откуда брать?! Или я что-то не так понимаю? Надо порыть в интернете, может правда какая-то химия для очистка появилась, чтоб не снимать детали.
  •  
12-10-2020 
12-10-2020 
Hawkwind писал(а):
(клапан EGR, впускной коллектор и интеркулер EGR)
Тёзка, это же пол машины разобрать! (: я плачу...
Впускной коллектор это который к головке крепиться? Может можно его не трогать, как-то химически его, потихоньку почистить? Интеркулер EGR стоит под выпускным клапаном?! Я читал твоё описание выше. Я к нему не доберусь, у меня нет условий, это яму или подьёмник надо. Может я пока почищу только клапан EGR, по диагностике он перепускает слишком много, не дозакрывается, там мне диагностик сказал?! Из этого следует, что пока не слишком забит весь тракт, если мотор слишком много газов получает, значит пока есть откуда брать?! Или я что-то не так понимаю? Надо порыть в интернете, может правда какая-то химия для очистка появилась, чтоб не снимать детали.
Могу сказать из собственного опыта что химия не помогает я пробовал не раз...
А вот про клапан на интеркулер я на днях попытаюсь снять... только клапан...без того чтобы разбирать пол машины... думаю что получится...без интеркулера... впускной коллектор стоит почистить только если нагар в нем больше 3см...если я хорошо помню...да и не думаю что дело в нём...а вот про первый клапан ЕГР...я тоже купил не оригинал так сам шток внутри двигался хорошо...но вот электромагнитный клапан не работал...и показатели были точь в точь как у вас...это означает что он полностью закрыт...а не открыт...чем выше цифра тем сильнее он закрыт а не наоборот... поверьте на слово. Да и это легко проверить через текстрим..
  •  
12-10-2020 
12-10-2020 
IS 220d опыт эксплуатации
Это при заглушенном двигателе полностью закрытый
IS 220d опыт эксплуатации
Это при работающем двигателе полностью открытый
IS 220d опыт эксплуатации
Это при работающем двигателе полностью закрытый
  •  
12-10-2020 
12-10-2020 
Так диагностик снял разьём с EGR, кстати немцы его называют AGR и в поиске сразу больше инфы появляется, ну это в Германии. Так вот, когда его сняли то показатель упал на ноль, подсоединили вернулось. Значит по электрике притензий не должно быть, работает или? Когда я его сниму, то можно будет попробовать как работает, визуально будет видно? Очень интересно как это работает, знания силаSmile Интересно что по виду EGR как с упаковки. сын запомнил название HERTH+BUSS 220 евро стоит.
Чем лучше помыть EGR, тормозуха, бензин, салярка, керосин...?
Ребята, вы мне хорошо помогаете, спасибо за ваши ответы/советы!
  •  
Реклама для незарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться в Клубе
Новая тема  
Все форумы  »  Клуб Lexus IS  » Lexus IS II (2005-2012)  » ТО и эксплуатация Правила форумов