Опять подвеска

shef4444 писал(а):

M@ks писал(а):

shef4444 писал(а):

про домкраты не говорится, но сказано поставьте такую то высоту до болтов, оно само себя разумеет.Если зад можно выставить тупо датчиком не поддомкрачивая, то на переде это просто невозможно, крутя один датчик высота не меняется, ты просто не видишь результата кручения.

Не поставьте, а высота д.б. такая-то...

Перед датчиками выставляется точно так же, как и зад. А результат ты не видишь, потому что не внимательно учил мат.часть ))) спереди высота определяется, как среднее значение обоих датчиков. Поэтому если сзади ты дёрнул датчик на 5 мм, то и высота дернется примерно на столько же, то спереди один датчик дёрнуть на 5 мм, а второй не трогать, то высота дернется на половину , в лучшем случае, а то и вообще будет стоять на месте , т.к. это будет в допуске.

Именно поэтому при одном глючащем переднем датчике высоты морда опускается рывками, т.к. мозги судорожно считают среднее значение и выдают судорожные команды блоку клапанов.

Прекрасно понимаю, что результат подьема суммарный, что синхронное кручение только обоих датчиков приводит к изменению высоты, но тут возникает скользкий нюанс, как не перекрутить один относительно другого и найти их правильный 0?На мой взгляд проще этот 0 зафиксировать сразу и от него уже ровнять кузов торсионами и корректировать датчики после.До пускаю, возможно можно отстороить и без домкратов, но я делал так.А то что датчики должны показывать четкие значения без скачков и провалов, скажу больше,я после первой их переборки и чистки, малехо продуплил это и прекрасно понимаю, как машина после этого себя ведет, пришлось снимать подгибать усы и смотреть на вольтметре, чтоб вольты уменьшались и увеличивались четко по 0,1.Вот фотка с того раза сохранилась:

Valokordan писал(а):

shef4444 писал(а):

M@ks писал(а):

shef4444 писал(а):

про домкраты не говорится, но сказано поставьте такую то высоту до болтов, оно само себя разумеет.Если зад можно выставить тупо датчиком не поддомкрачивая, то на переде это просто невозможно, крутя один датчик высота не меняется, ты просто не видишь результата кручения.

Не поставьте, а высота д.б. такая-то...

Перед датчиками выставляется точно так же, как и зад. А результат ты не видишь, потому что не внимательно учил мат.часть ))) спереди высота определяется, как среднее значение обоих датчиков. Поэтому если сзади ты дёрнул датчик на 5 мм, то и высота дернется примерно на столько же, то спереди один датчик дёрнуть на 5 мм, а второй не трогать, то высота дернется на половину , в лучшем случае, а то и вообще будет стоять на месте , т.к. это будет в допуске.

Именно поэтому при одном глючащем переднем датчике высоты морда опускается рывками, т.к. мозги судорожно считают среднее значение и выдают судорожные команды блоку клапанов.

Прекрасно понимаю, что результат подьема суммарный, что синхронное кручение только обоих датчиков приводит к изменению высоты, но тут возникает скользкий нюанс, как не перекрутить один относительно другого и найти их правильный 0?На мой взгляд проще этот 0 зафиксировать сразу и от него уже ровнять кузов торсионами и корректировать датчики после.До пускаю, возможно можно отстороить и без домкратов, но я делал так.А то что датчики должны показывать четкие значения без скачков и провалов, скажу больше,я после первой их переборки и чистки, малехо продуплил это и прекрасно понимаю, как машина после этого себя ведет, пришлось снимать подгибать усы и смотреть на вольтметре, чтоб вольты уменьшались и увеличивались четко по 0,1.Вот фотка с того раза сохранилась:

А чем чистили? спиртом? и дорожки восстанавливали карандашом?

Valokordan писал(а):

shef4444, Вот у меня получается так - по болтам ровно если, то крен по крыльям на левую сторону 5мм перед 7мм зад, если по болтам заваливаю на правую сторону на 3мм, то морда стоит ровно по крыльям, по заду крен на лево 2мм. Это при полном баке бенза. НО, решил проверить немного по другому, и замерить высоту выдвижения амортизаторов, и заметил когда по болтам ровно, то левый амортизатор выдвинут на 5мм меньше чем правый(по сути тот же крен по кузову), если завалить направо на 3мм, то амортизаторы получаются одинаково выдвинуты. По заду всегда было ровно +/- 2мм. замерял от пыльника до середины болта амортизатора. Амортизаторы новые

Valokordan писал(а):

shef4444, пружины новые, давление 6,4. пробовал под левую пружину проставку ставить 20мм, тогда выравнивалась, и давление упало до 6,1

shef4444 писал(а):

Прекрасно понимаю, что результат подьема суммарный, что синхронное кручение только обоих датчиков приводит к изменению высоты, но тут возникает скользкий нюанс, как не перекрутить один относительно другого и найти их правильный 0?

Valokordan писал(а):

Согласен, но тогда бы это опускание не зависело от затяжки торсионов. С Hi в No опускается за 4-5 секунд, а из No в Lo от 11(если давление 7,2) до 17 и в конце с провалом(если давление 6,4)

владимир миха писал(а):

Полтора года, да почти два года назад потек шток левого заднего амортизатора, а сегодня та же беда с правым. Предстоит поиграться.Что-то не так в моем автомобиле.

M@ks писал(а):

shef4444 писал(а):

Прекрасно понимаю, что результат подьема суммарный, что синхронное кручение только обоих датчиков приводит к изменению высоты, но тут возникает скользкий нюанс, как не перекрутить один относительно другого и найти их правильный 0?

Не понимаешь ты. (( и никаких скользких нюансов там нет, есть сухой высокофрикционный текст техдока.

Датчикам и мозгам пофиг на какой высоте и на каком уклоне стоит машина относительно асфальта и горизонта, мозги дают команду что бы среднее значение было/стало 0. Один датчик м.б. -15, другой м.б. +15 , их среднее значение = 0. И при достижении этого значения подвеска замрет на месте. Учитывая это, мануал и предписывает ровную поверхность для регулировки, включая одинаковое давление в колесах.

Крутить можно и один датчик, оба датчика крутятся , точнее, ставятся в середину для корректного отображения значений на всей рабочей амплитуде подвески. Если один датчик загнать ближе к крайнем положению, то в какой-то момент при большом ходе подвески возможно не верное значение и даже физическая поломка датчика.

M@ks писал(а):

Valokordan писал(а):

Согласен, но тогда бы это опускание не зависело от затяжки торсионов. С Hi в No опускается за 4-5 секунд, а из No в Lo от 11(если давление 7,2) до 17 и в конце с провалом(если давление 6,4)

Разные скорости прохождения тех или иных участков резистивной дорожки, разная реакция мозгов.

shef4444 писал(а):

M@ks писал(а):

Valokordan писал(а):

Согласен, но тогда бы это опускание не зависело от затяжки торсионов. С Hi в No опускается за 4-5 секунд, а из No в Lo от 11(если давление 7,2) до 17 и в конце с провалом(если давление 6,4)

Разные скорости прохождения тех или иных участков резистивной дорожки, разная реакция мозгов.

Вообще чушь, какая скорость?Контакт либо есть, либо нет, дорожка либо оборвана, либо целая, этож не мясо которое пропало.Все проверяется из того же мануала батарейкой.

Valokordan писал(а):

shef4444 писал(а):

M@ks писал(а):

Valokordan писал(а):

Согласен, но тогда бы это опускание не зависело от затяжки торсионов. С Hi в No опускается за 4-5 секунд, а из No в Lo от 11(если давление 7,2) до 17 и в конце с провалом(если давление 6,4)

Разные скорости прохождения тех или иных участков резистивной дорожки, разная реакция мозгов.

Вообще чушь, какая скорость?Контакт либо есть, либо нет, дорожка либо оборвана, либо целая, этож не мясо которое пропало.Все проверяется из того же мануала батарейкой.

Конечно чушь, ибо клапан не закрывается при опускании, да и при помощи подачи 12V на блок клапанов, опускал машину, все тоже самое. Время строго зависит от затяжки торсионов, это факт, но не понятно только почему при нормальном давлении в 6,9 опускается очень медленно. Датчики еще раз снимал и все проверил, все отлично, ну оно и понятно они новые.Я уже не знаю куда копать. Можешь подсказать, если не сложно, какие высоты у тебя от центра ступицы до крыла по всем 4 колесам?